杰尼亚面料系列

杰尼亚这个品牌,在中国的认知度还是挺高的。现在人们对男装界的知识越多,对这个品牌倒是有一点毁誉参半,但是这家最大的问题,还是因为推出的低端线,让人误会了。Su Misura和Couture XXX买得起的人,还是给予好评的。虽然溢价肯定是高了点。国内Su Misura的价格抵得上萨街的Bespoke了。

两种法兰绒

法兰绒这个名称,其实更多是那种毛茸茸的质感,不是真的严格意义上的纺织方式,所以,有两种法兰绒,精仿法兰绒和粗纺法兰绒。告诉你法兰绒都是粗纺的,是不对的。仅仅从面料来看,也许差别并不大,但是真的做成了西服以后,差别又会比你想的大。

你知道你的面料是哪个纺织厂的吗?

纺织厂和面料供应商(比如多美)大多数情况下,都是分开的。纺织厂纺织纱线,然后根据不同面料商的技术要求和设计,纺织面料。所以在Pennine,约克郡最好高质量的纺织厂里,你可以看到多美和Dugdale的面料在同一个纺织机上生产。在纺织过程上,没有任何差别。只有进入纺织机的纱线是不一样的。

华达呢

这个词在很多地方,都被称为嘎巴甸,甚至是Burberry的官网都这么用。 但不管是华达呢,还是嘎巴甸,都让我非常的厌恶,这种翻译,简直狗屎。当然,嘎巴甸更加是狗屎中的狗屎。 这个面料是1879年由Thomas Burberry发明的,看他的名字,就知道他和Burberry是什么关系吧。 开始的时候,这个面料是用精纺羊毛或者面做的。在被从纱线纺织成面料之前,先对纱线进行防水处理。纺织也是标志性的斜纹。 Thomas的天才之处,在于他找到了如何使用一种纺织技术,让天然材质(羊毛和棉)产生厌水的效果。 这样就替代了当时厚重的,不透气的橡胶化的防水面料。 由于华达呢的优异性能,Burberry的面料很快就成为探险家的首选。第一个到达南极的Ronald Amundsen就是穿的这个他家的面料,而英国的南极探险队领队Ernest Shackleton,也理所当然地选择他家的面料。所以,就像很多经典男装一样,一开始都在乎的是功能性。 这个面料一直以来,主要都是用来做雨衣。定制裁缝呢,则用它来做口袋的内里和袖口,下摆,因为这些地方都需要耐磨和强度。随着纺织技术的提高,华达呢变得越来越薄,越来越轻,越来越强韧,使用环境也越来越多样化。现在有华达呢的西服,裤子,大衣和防风服。

精纺和粗纺

简单来说,精纺和粗纺是两种羊毛(长纤维和短纤维),制造方式不同,然后有不同的触感和视觉感受。放大了来看,精纺的纱线看上去很平滑,然后是很长的纤维,而粗纺的纱线看上去就毛毛的,有很多短的纤维,还有不少突出的小结。精纺羊毛面料一般比较纤薄,粗纺的则更柔软,更毛。精纺羊毛对于防风和防雨效果更好,但是粗纺羊毛更温暖,因为它中间的空洞可以容纳空气,起到阻挡冷空气的作用。