我的鞋之Santoni Garrick

自己有好几双Santoni的鞋,前面写过一双,最近再把剩下的都写掉。

Santoni其实应该分为中国市场,美国市场和欧洲市场。

中国市场,一坨屎。最主要的原因,是早早进入中国市场,但消费者不认可,或者认知不太够,导致经销商退出,然后大量皮鞋流到市场上,价格1000-2000,品牌从此废掉。

美国市场,Santoni真正赚大钱的地方,品牌独立门店,就是二线奢侈品的调调,同时美国人又非常吃意大利产这一套,包括纤薄的鞋底和修长的鞋面。

欧洲市场,虽然是Santoni的大本营,但欧洲市场竞争太过激烈,意大利本土,鞋厂品牌多到数也数不清,在意大利之外,高端有英国的把守,低端(不是真正的低端,而是相比Santoni自己的定价来说)的有西班牙的鲸吞。Santoni得到的评价是,有实力,但东西参差不齐。不是指做工,而是款式。

说完那么多,来看看这双鞋子。

Garrick,Full Brogue Wingtip Oxford。

款式

昨天刚写过Church’s的Chetwynd,也是这个款式,但两个的风格,的确大相径庭。最主要的,当然是鞋头,Church’s Chetwynd鞋头宽圆,而Santoni Garrick是英国经典圆。

两个都是村鞋款式,但是相对说来,Santoni Garrick要更城市一点。

这双鞋主要想聊聊鞋头的雕花。Santoni的雕花,我觉得一直都是做的不错的。大多数人不会很特意地去看一片密密麻麻的布洛克,但这里的确是很适合做美学创新的地方。比如我举过很多次例子的,Tricker’s把雕花做成查尔斯王子的勋章,这个马屁,拍的多好啊。

Santoni这双呢,应该是很常见的形式,但是孔的大小,实现了这个美学。

而这双鞋作为一双意大利鞋,完全老老实实,是不可能的,那么花样玩在那里呢?就是鞋头雕花的孔和后面的全布洛克的孔,尺寸两级分化。

工艺

这是一双固特异线的,意大利鞋厂对于藏线,非常的坚持,搞得我现在看到意大利的鞋,然后下面明线的,我的第一反应是假货。

缝线和昨天刚刚看过的Churh’s Chetwynd比,要密,而且照片里大家感觉不太到的,是Santoni的缝线更扎实,就是扎得更深,崩得更进。虽然我不懂制鞋,但我觉得这应该是好事吧。

正好在Church’s那篇文章的评论里聊到了沿条接缝,看看这个,几乎不可见。连我都觉得这个很厉害!

所以,在欧洲,懂鞋的大佬,都说Santoni会做鞋。这句话就是说,实力强劲,但不愿意赚这个辛苦钱。Justin FitzPatrick就说,它们只想做布雷克,高利润的鞋子,即使拥有意大利,甚至整个欧洲都极佳的产线。

皮也是我对Santoni一个挺它的点。我没有一双Santoni在皮上面翻过车。我们现在可能宣传上,总是说法国那两家的皮革。但意大利的皮革也是顶级的,不过我们顶多能说出Ilcea的博物馆,其他的就知道的少。

Santoni用的哪家的,我就不清楚,但皮我觉得够穿很久。

款式

Santoni的宽度也是F, G, H来命名。

在这双鞋上,款式名称是8150,而在我买的时候,它的款式是有名字的,Garrick。可是现在在官网上,不管搜哪一个,都搜不到。

想想我们接触的英国鞋厂,比较中历史传承的,即使是现在不售的款式,也可以让你查到,还给你MTO的机会。

何况,这么个很经典的款式,难道不该持续生产吗?现在几乎同款的,是把Wingtip改成了Cap Toe的一款,名字叫做Leather Lace-Ups。

我的感受是什么呢?就是不要把这个当一个耐用品,不要当一个有历史的,这就是时尚品,一季一流行的东西,多丢多买。

总结

Santoni现在的官网,一点都没有谈自己的历史,背景放的都是自己很现代的办公环境。营销上,主打和奔驰AMG,IWC手表和高端室内设计面料上Rubelli的合作。逼格是绝对足够的,只是还有多少关注在鞋上,真的难说了。

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