彻底放飞自己的Branchini

这个意大利品牌能够让人知道,最最最主要的原因,就是早年代工Berluti。

Berluti作为法国一哥,在进入LVMH集团以前,定制是主要业务,成鞋业务,就和Aubercy一样,是交给意大利人代工的。Aubercy选择了更加低调朴实的Enzo Bonafe,一个在行业相当有名声的,扎实的制作工坊,而Berluti选择了名不见经传的StefanoBi。

这个选择也许因为Berluti希望对自己的产品有更强大的掌控权,就好像宝马到中国来找的是华晨合资一样。

而在进入LVMH的大家庭后,财大气粗的Berluti直接买下了StefanoBi的工坊,给了创始人Stefano Branchini一笔遣散费。然后将工坊升级成现代化的工厂,从此开始开心的inhouse生产。

Stefano Branchini是在意大利皮鞋业的黄埔军校展露头角的。是哪?博洛尼亚。博洛尼亚有什么黄埔军校?答案是1925年建立的a.testoni。

虽然今天的铁狮东尼混得一团稀烂,即使是曾经被爱好者极度追捧的羽毛标,以创始人的名字Amedeo命名的顶线,现在也只能在最惨烈的清仓产品中看到。

其他各个线的产品,只能说一泡污。我也不太明白铁狮东尼如何走到今天的地步的。

Stefano Branchini在a.testoni早早就干上了设计主导人的职位,觉得自己才华太耀眼,没有庙装得下自己,于是自己出来创立了StefanoBi。

StefanoBi的鞋子,被讨论和流传的并不是很多,我经手的,给人的感觉,就是Berluti的味道,布雷克工艺,擦色很有水准,皮革也不错!但是它建立的时候,鞋子是什么感觉,就有待挖掘了。

被买断的Stefano正值壮年,当然不想赋闲家中,于是再度出发,这次创立的品牌,就完全以自己的名字,Stefano Branchini来命名,风格呢?嗯,Berluti。

这个名称大约用了2年的样子,可能销量一般或无法完全展现自己的天赋,品牌名再次变更,就到了目前的Branchini。

到了这里,品牌彻底放飞了,既然Berluti的那些什么刀锋战士可以火,那我的设计,就要比它更激进!

擦色骚就不提了,鞋底一定要比Berluti的后,而且还要白白的,皮鞋休闲化,我给你演绎到极致。

你以为我只是徒有其表吗?来看看我的挪威缝,谁比我多?站出来!

拼接?你们都太保守了,看我的。

虽然它家还有一些比较普通的款式,但我相信买他家鞋子的人,应该对那些都没兴趣。Stefano一直就是个设计师,这样的路线也挺好的,搞不好哪一天,他又和Berluti团聚了呢?

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