这个意大利品牌能够让人知道，最最最主要的原因，就是早年代工Berluti。
Berluti作为法国一哥，在进入LVMH集团以前，定制是主要业务，成鞋业务，就和Aubercy一样，是交给意大利人代工的。Aubercy选择了更加低调朴实的Enzo Bonafe，一个在行业相当有名声的，扎实的制作工坊，而Berluti选择了名不见经传的StefanoBi。
这个选择也许因为Berluti希望对自己的产品有更强大的掌控权，就好像宝马到中国来找的是华晨合资一样。
而在进入LVMH的大家庭后，财大气粗的Berluti直接买下了StefanoBi的工坊，给了创始人Stefano Branchini一笔遣散费。然后将工坊升级成现代化的工厂，从此开始开心的inhouse生产。
Stefano Branchini是在意大利皮鞋业的黄埔军校展露头角的。是哪？博洛尼亚。博洛尼亚有什么黄埔军校？答案是1929年建立的a.testoni。
虽然今天的铁狮东尼混得一团稀烂，即使是曾经被爱好者极度追捧的羽毛标，以创始人的名字Amedeo命名的顶线，现在也只能在最惨烈的清仓产品中看到。
其他各个线的产品，只能说一泡污。我也不太明白铁狮东尼如何走到今天的地步的。
Stefano Branchini在a.testoni早早就干上了设计主导人的职位，觉得自己才华太耀眼，没有庙装得下自己，于是自己出来创立了StefanoBi。
StefanoBi的鞋子，被讨论和流传的并不是很多，我经手的，给人的感觉，就是Berluti的味道，布雷克工艺，擦色很有水准，皮革也不错！但是它建立的时候，鞋子是什么感觉，就有待挖掘了。
被买断的Stefano正值壮年，当然不想赋闲家中，于是再度出发，这次创立的品牌，就完全以自己的名字，Stefano Branchini来命名，风格呢？嗯，Berluti。
这个名称大约用了2年的样子，可能销量一般或无法完全展现自己的天赋，品牌名再次变更，就到了目前的Branchini。
到了这里，品牌彻底放飞了，既然Berluti的那些什么刀锋战士可以火，那我的设计，就要比它更激进！
擦色骚就不提了，鞋底一定要比Berluti的后，而且还要白白的，皮鞋休闲化，我给你演绎到极致。
你以为我只是徒有其表吗？来看看我的挪威缝，谁比我多？站出来！
拼接？你们都太保守了，看我的。
虽然它家还有一些比较普通的款式，但我相信买他家鞋子的人，应该对那些都没兴趣。Stefano一直就是个设计师，这样的路线也挺好的，搞不好哪一天，他又和Berluti团聚了呢？