Maftei is famous for its one signature model, seamless wholecut oxford. According to ShoeGazing, seamless wholecut was invented in 1970s by an English shoemaker, who was an outworker and made this model for some shops.
这个款式目前能做的人，也许不算少，比如国内的陆扬就比较精于。但Maftei老爷子可能算是熟练掌握这个技术比较早的几个人之一，也是长期给客人做这个款式，熟能生巧。
老爷子自己称呼这个款式为Onepiece，以他的年纪来说，不太可能是海贼王的粉丝。那双Jesper其实就是Onepiece，但因为是复刻致敬版，就作为一个独立的存在吧。
另外，由于他家是纯bespoke，在我看来，有一点不好，就是太多的变量，我觉得往好了说，是无限开火权，但往坏了说，就是无法掌控，总是担惊受怕，所以处在我的位置，也想在这无限中找到锚定。
一起来看看这双。
开箱
简装版的鞋盒，没啥可说的，要木箱？加钱。
人字纹深灰会花呢鞋袋。
就这个鞋袋本身来说，我其实是完全没有意见的，厚实的花呢做鞋袋，档次，对鞋子的保护，都是完美的。
但我有意见的是什么呢？就是变。原本那个羊绒鞋袋，虽然薄一些，实际功能会差上一点，但质感和奢华感，没得说啊。的确各有千秋，但总是变，客人就可能常常会受到惊吓了。
鞋面
作为一双真一片式牛津来说，大多数情况来说，没什么鞋面设计可言。鞋带放到侧面，所谓的Sidelaced，给人旗袍感觉的，或者说Lazy Chelsea的不过脚踝的靴子，虽然都是Onepiece，但我总觉得他们应该有自己的独立鞋款。
而且我目前接到的MTO客户里，一片式上面加镭射雕花的，内揪缝做出假Cap Toe元素的，不一而足。我觉得这样就对了，Maftei这个品牌，起码在当前，要走的就是艺术创作路线，不是卖大货。
无缝的后跟。
就像Jesper说的，真一片式这个款式，由于对皮革的拉扯是很强的，所以相比于其他牛皮鞋，耐久度会差一些，这是肯定的。不过追求这样款式的人，肯定是懂行之人，你说他能把鞋面穿破，穿烂，我觉得可能性太低。
楦型
这张图比较好的反应了Maftei的鞋楦的特点。
右脚，香蕉楦特别明显。这也是我觉得不够美观的地方。香蕉楦的确更符合人脚的形状，但这个视角，就不好看。
比较有国际知名度的香蕉楦，就是德国Edudard Meire，他家的鞋子都是Crockett & Jones代工的，但就是他家自己提供的香蕉楦，名为Peduform。
其实Edward Green的202楦也有些许香蕉楦的味道，但要收敛不少，这个角度也好看不少。所以我们还是可以认为，中欧人还是太朴实，强调功能大于美学。
左脚，平直的鞋面。就是脚背到前掌的过渡曲线非常明显，可以说是定制的特点。但是呢，又不会非常压脚面，为什么呢？因为它的鞋头比较高，所以鞋面到脚面还是有空间的。
顶视图应该是Maftei家楦型最好看的角度了。很多人只能看到它的大头，但没有注意到，其实它的鞋子是有不少拉长的，所以就是长度和宽度都放大了，所以不会给人尖长的感觉。
但我总是在想，为什么要把鞋子拉长呢？
色彩
会单独把色彩拿出来说，一方面，这个黑红擦色是Maftei的招牌颜色，另一方面，群里的大佬给了个名称，我觉得非常完美，Darth Vader。
沿条缝线
这个缝线就是我在无限中找锚定的一个点。
每个品牌的缝线密度，大部分情况，都是固定的，对于纯手工缝制来说，这是趁手的工具，和长期实践的结果。然后Maftei喜欢用白色的缝线。我知道不少人觉得对比色的缝线不好，但我还蛮喜欢的，尤其如果缝的比较细的话。
鞋底
鞋底也是另一个锚定点。
三个方面。一，极限收腰。我只在乎好看不，不在乎数据。也有人给我看过WM1978的更极限收腰。我的观点始终是，我们在追求的是美。除了粗细，还有中间凸起的直线和从前掌收过来的两条线的弧度，以及Logo打的位置。二，后跟铜钉的处理。三花聚顶加上橡胶部分也有。我不敢说多么出奇，但保持成为自己的标签，就很好。三，底色。这个刮出来的微微沧桑，又有着工业风的鞋底质感，还是有点高级味道的。以我从美观角度看这个鞋底，鞋头铁反而是狗尾续貂了，虽然它实用性很高。
总结
平平无奇。