我很爱参观工坊，因为相比于书本上学知识，我可能更适合on job learning，边做边学，被毒打了，就学会了。可能因为我这个帮助宣传的身份，使得工坊也都欢迎我去参观。毕竟一个生产场地，可能不会对所有的终端消费者开放。我也可以将生产的情况发给大家看看，我是你们的眼。最后，和各个品牌负责人也可以有比较深度的交流。
我对于缝制鞋行业，是有一定感情的。这个感情，并不是鞋子带来的，而是在认识了那么些从业者以后来的。不管是在这个行业里很久的，还是原本在别的行业，一头扎进来的，可以很负责地说，都是因为喜欢这个产品。这其实和同好没什么不同，大家因为喜欢的东西走到一起，是缘分。
上个月去了Oct Tenth的新工坊，这次唯世也搬了新的厂房，不过还是在太仓。这个场地倒是不差，原本是国营的一个制笔零件厂，所以环境很有年代感。
设备是搬过来了，然后又把工位调整了一下，以更符合流转的生产顺序，但并没有什么新的内容，我还是带大家一起温习一下，固特异鞋制作的工艺。
这里稍微提一下唯世，一，这个品牌的卖点，是MTM和脚模定制。二，手缝沿条工艺，大底是机器缝的。三，目前主打博物馆皮。
这个品牌并不是来作价格挑战者的，单纯看鞋子和工艺，你说卖个2500（实际MTM价格并不是2500），肯定大家都接受的，毕竟手缝沿条，细节也不拉跨，但是它专注的，始终是那些脚毕竟特殊，找不到合适鞋子的人。这，是核心竞争力，是差异化。
这就是工坊目前的全景图，从最靠近这边的裁片，一步一步下去，到最后后处理后，鞋子装盒出厂，顺畅的流转。
但在刚进工坊门的地方，还有这么个架子，上面是脚模定制的石膏足模，也就是核心卖点。我这么瞟眼一看，能看到拇指外翻，很小的脚和极肥的脚。
在刚才全景图第一个工位的对面，是一个房间，也就是皮料仓库。唯世因为是MTM模式，所以皮革库存和作成鞋的，完全不是一个等级。
皮革，都是用的主流皮革厂的，比如这个应该Charles F. Stead的Repello系列反绒皮。
最主打的，也是会向客户推荐的，就是意大利Ilcea的博物馆皮。颜色非常的全，我选了个酒红色的，鞋子好了和大家一起看看。
这是里衬皮的内侧，右边是他升级的产品，从肉面，能看到右侧的明显要更细腻和紧实。
这就是右侧里衬皮和脚接触的那一面。除了能说出来毛孔很清晰，我没有什么判断了。
对于里衬皮，我虽然做过连连看，但我的脚好像还没深刻地体会，可能我的脚太糙了。
我们来到第一步，裁片。
在欧美品牌的宣传片中，毕竟少出现裁片这一个，因为大部分品牌都是机器直接拓扑排布，然后一压，就出来好多片，只有高端品牌，或者意大利的手工的，才会拍这一段，因为是人来裁片。
这个事情的重点，并不是人来作，而是人要认真地做，这样就可以挑选到最好的位置来做最重要的Vamp区域。我在Antonio Meccariello的鞋子上遇到肚腩皮在脚踝处，我觉得可以的，那里不太看得到，也不怎么弯折，只要Vamp细腻就行了。
下一步是鞋面缝制，将上一步裁下来的各个形状，拼接在一起，形成皮鞋的版面，包括把里衬皮也封在面皮下面。
图里，是Edward Green引领出来的Pie Crust的缝制方法。
这位师傅正在制作中底，也就是上面开槽，准备和沿条缝在一起，所谓手缝沿条工艺的重要部分。但是为什么中底边缘要铲薄，我不太清楚。
做中底的师傅，也是手缝沿条的师傅，我在那里时，没有拍到这一步，包括中底起墙和缝线。
这个大底是已经缝好了，在进行鞋底的打磨。
鞋子的精致度，比如沿条的宽度，包括后跟和鞋面中间的缝隙有多大，就是在这一步决定的。
最后，则是后处理。后处理包括沿条的滚花，后跟的修饰，鞋底的上色，以及不管什么等级都有的，鞋面打蜡。图里就是在用机器进行打蜡抛光。
房间的另一侧，则是机器，从右往左，分别是固特异外线，也就是缝大底的机器，然后是鞋底开槽，也就是做藏线固特异的机器。以前这一步都要人来做，所以藏线底的价格居高不下。然后是绷楦的设备，让皮革鞋面更贴合楦型。
而占据更多位置的，还是一筐一筐的的鞋楦。我在成鞋厂也见过大量的鞋楦，但是这里一个鞋楦就代表一个客人，还是非常可观的。
总结
固特异制鞋的工序，就这么些，宣传有什么200多步的，可以休息了。唯世的工序，是非常普遍的，手缝沿条，国内也有不少作坊会如此。鞋子最终的呈现，我认为一来落脚于设计，包括鞋楦，版面，品牌细节，另一方面在于制作的精细程度。但制作工序，决定了鞋子的质量，这一点，就需要穿的比较久的大量市场反馈来确定了。
如果说对皮鞋特别喜爱的人，会在乎很多细节和人无我有，唯世的定位，更加是刚需，而且是一种强刚需。谁敢说舒适不重要呢？