Lopez算得上是最有名的乐福鞋之一，也是从John Lobb定制鞋款里被挑选出来，成为成鞋的最早的款式。
Lopez的大名，当然离不开John Lobb这块招牌，但它又确实是很多老饕最后的心水之选。我们一起来看看。
开箱
我对John Lobb并不是特别了解，因为价位对我超纲的厉害，不太清楚是从哪一年，将黄色鞋盒换成了红色鞋盒。
侧面信息用一张纸，是通用性很高，成本很低，但体验一般。款式Lopez，单层皮革底，尺码7.5，宽度E。楦型4395，皮革博物馆，颜色深棕色。
应该是没有遗漏任何信息了。
鞋子装在鞋袋里，用一张硬壳纸分开。
楦型
在聊到Lopez的时候，许多人都会说这是圆胖乐福的代表。但实际上，你在John Lobb的成鞋里，想找到一个圆胖，真的难上加难，不如去John Lobb St James的网站上容易找到。
原因，John Lobb是一个法国品牌，披着英国鞋的羊皮。这个楦型，在圆胖中，藏着浓郁的法式优雅。具体来说，就是它的前掌维度收的特别紧。
鞋面设计
Lopez的圆胖属性，反而是这个便士缺口更加明显，这应该是目前市面上最圆的缺口了，给人一种憨厚的感觉。
另一个只有我这种深度爱好者才会关注的地方，就是它的围裙区域形成方式。将两片皮的边缘揪起来，两侧对缝，然后在皮革边缘涂上蜡或什么物质。
这种设计我不太认可，因为不管它在边缘涂的是蜡，还是边油，走路的弯折，都会把它弄裂，这么个豁口，可不好看。
上面那只是Lopez，下面这只是Carlos Santos Elliot，同样的设计，差别是，Lopez的边缘要矮一些，但是Elliot的皮革边缘厚度要小一点。但是这个会豁口的问题都是存在的。
皮革
博物馆皮，在深度皮鞋爱好者来说，这已经是过去式了，但在更大众的眼里，这是最当红的皮革。博物馆皮就是John Lobb和意大利皮革厂Ilcea合作开发出来的。
John Lobb近年来皮革水准有所下降，但整体还是非常不错。
沿条工艺
以当今激烈竞争的市场来看，John Lobb的沿条表现，只能叫做古朴，这还是好听的说法，难听点可能是简配。就是说，在沿条上，John Lobb可能真的没花什么心思（工时）。
鞋底
藏线底，曾经是高端鞋的标志，现在，可能啥也不是。英国鞋的藏线，都是选择将鞋底皮革从边缘割开，然后开缝线槽，然后把皮革给盖回去。但是John Lobb这个边缘刷的颜料，让人误解它是从中间将皮革割开的。后跟的铜钉，打得也十分潦草。
细节
虽然我说John Lobb在沿条上，没有花什么工时，但是鞋子设计的和谐程度，却是高的。这双鞋底的厚度，和整个鞋子的高度，非常的合适。
这里还有一个点，是道远非常在意的，那就是鞋跟的长度，也与整个鞋子有和谐的关系，我认为在这双Lopez上，后跟就有点短。
我印象里，John Lobb的信息，喜欢写在脚踝下面的里衬皮上，不知道什么款式会写在鞋舌上。相比于鞋盒上的信息，这里多了序列号，可以追溯生产日期。
烫金的logo，取代了以前压进去的方式。
总结
Lopez确实可以算是回到了一双鞋的穿着属性上，只是这个价格，确实只适合大佬。