My Shoe Collection, Francis from Carlos Santos

Carlos Santos is the leading quality shoe brand from Portugal. There is not only one shoemaker in Portugal however Carlos Santos is the only one promoting its own brand.

The superb volume of the factory gives great advantage on its quality control and leather sourcing, and refinement of lasts, so the shoes are really good.

Recently, Carlos Santos finally put more resource on promoting the brand rather than developing more and more products which is a good thing.

Let us check out one of the iconic models, the wholecut oxford, Francis in Alentejo patina.

Pattern and last

我这双是Alentejo擦色(可以说是酒红)的一片式牛津,Francis。

既然是一片式,那么鞋面设计就没有太多可以说了,可看的一般就还剩两个。一个是有几个鞋带孔,一个是后跟接缝(或者真一片式)的情况。

这双是5孔,可以算是牛津里面最标准的了,我见过3孔的,一开始的确很打眼,然后就会觉得阳刚之气更重。也见过J.M.Weston的7孔的,那个就给人法式的尖长的感觉。

这双的楦型是397,Carlos Santos家不是第一圆胖就是第二圆胖的楦型,我刚开始拿到的时候,也觉得,会不会太憨呢?

可是多个角度看,包括上脚,发现这个楦绝对有极高的英式审美。圆而不憨,润而不钝。

楦型完全是我的菜。

做工

这双鞋的做工,让我对工厂生产,有了更深的认识。

以前就有人告诉我一个理念,他说假如Moncler在波司登生产怎么看。我说,这个逼格也太低了吧。他说你这就想错了,品牌方在乎的,只是你生产设备的能力和品控是否能达到,至于你本身的品牌,并不在考量里面。

所以对于代工厂来说,很可能制造能力是很强的,它在市面上卖的产品,并不代表自己生产能力的最高水准。这仅仅是品牌定位的问题。

我们来看看这双鞋上的做工。

首先,它是一双明线底的,很多人一听,肯定就觉得,这个不行的。在当前的军备竞赛情况下,很多人觉得藏线底是最起码的,琴底终于让人有点兴趣了。

我觉得这个想法也不为错吧,但是其他细节,一样也决定了工时。

沿条倾角

这也是昨天别人提到的日本名片三阳山长宣传自己的鞋子的时候,指出的一个点。我原本是没有注意到的。

就是除了将沿条的垂直尖角倒成45度,还使得它呈现一条线,三阳山长起名“矢尾”,也就是像一把箭划过的线条一样。本身就是一个极其细微的地方,被它这么一说,突然有了美感。

沿条倒角有什么好处呢?就是可以让沿条显得窄一点,鞋子质感更精美。反面例子就是Alden的舢板。

附带一提,这个机器走线的密度和工整度,应该是高过英国入门那些款的。

后跟滚印

上次有位玩鞋的跟说我,他都会先看这个地方。这个工序并不难,但是如果想不到,那只能说明对产品的理解还比较浅。Carlos Santos没有让人失望。

当然,同样是滚印,也有更细密的,那对手的稳定要求就更高了。

沿条接缝

我觉得在明显固特异一样一个低配的情况下,Carlos Santos鞋子的做工,真的是没有什么毛病挑的。前面提到的倒角到鞋跟处的过渡,干净协调,然后沿条接缝也完全看不出来。

这都算一些会对美观产生影响的细节,所以并不是完全的自嗨。当然,仍然是懂的人之间才会看的东西了。

皮革

这双鞋皮革的情况,在法国品牌Septieme Largeur上也遇到了,这是这个价位大规模生产不可避免的问题。

Carlos Santos的皮革,都是法国皮革厂Annonay和Du Puy的原色皮(Crust),然后鞋子做出来以后手工擦色。

右脚,大家看这个原色皮的水准如何?我把自己的Gaziano & Girling摆在一起,就算不说赢,也肯定没输。

左脚,差距就大了。

我解释过为什么不可避免,因为皮革利用率最大化,然后又没有将皮革的对称部位,或者说一张皮来做同一双鞋。就像Justin FitzPatrick的文章里说的,不是做不到,而是品牌定位决定自己会不会这么做。

另一点,我觉得原色皮这样的现象,比Boxcalf还有博物馆,都要严重。我对Gaziano & Girling的Milton皮都不是那么满意。

左右脚差异这么大,的确不太爽,但是要说皮革的水准,肯定是对得起价格的,因为右脚那个,算是给得很高了。

穿着

写过酒红色皮鞋的搭配,其实还是很百搭的。这次我和Navy的套装搭配,是因为相比起更常见的浅灰色西裤,这个颜色对比会更强烈,更容易看出问题。然后体验是,会让整个人更打眼一点,还算是能接受的范围。一般情况,我穿Navy套装,都喜欢穿黑鞋,或者很深很深的棕色的鞋。

穿着感受上,假如穿薄袜子,对我来说有点宽,厚袜子,就差不多了,所以我认为宽度应该是介于E到EE之间。然后脚背很高,你看没穿几次的鞋子,鞋带区域都可以闭合了!

知识点讨论

Justin FitzPatrick发过一篇文章,说不要新鞋子拿回来就护理。但文章里并没有具体说为什么。这个鞋子我观察了一下,明白了。主要还是因为出场一般都有鞋蜡。

明显在后面一条折痕处,皮革感觉更感觉,而前面一条折痕处,上面似乎有一层雾蒙蒙的,这就是蜡。皮革弯折的地方,可以把蜡更好的吸收进去,所以再护理,才有用。

总结

这双鞋主要还是楦型非常符合我的审美,然后一些做工的细节,都是大厂风范。皮革,各位就自安天命了。