或者你把三个词的顺序反过来也可以。
这是一个在3年前，在国内爱好者中极度受追捧的品牌，胶粘鞋卖到3000多，还是一到货就被抢光。虽然我的精品店也有销售，但我从没不是这个品牌的粉丝。
它不是缝制鞋品牌，它是个挺不错的新兴奢侈品品牌。
会讨论它，是因为一，它后来的Grand Collection是布雷克工艺了，是缝制鞋了，二，是经典男装这个圈子里一个很好的商业案例。
品牌是2016年在英国伦敦成立的，但是两个创始人都不是英国人。Allan Baudoin是法国巴黎人，Bo Van Langeveld是荷兰人。两个人的背景非常丰富。
Allan Baudoin成长于巴黎左岸，这是诸多历史艺术名人生活的地方，海明威，毕加索等等。在成长过程中，他也会经常到伦敦萨维尔街。
2007年，Allan在英国学习computer science，然后在London Business School获得了商业管理的硕士学位。
他就读于London Business School。毕业后，加入了苹果公司位于伦敦的欧洲总部，职位是商业开发。乔布斯去世后，Allan对于在苹果工作丧失了兴趣，于是到一家游戏公司做市场和电子商务。
2013年，Allan觉得自己还是对艺术和制作更有激情，于是辞职，开始学习做鞋子。他的导师是Kasim Yldir。Kasim Yldir的记忆立刻吸引了Allan，两周后，Allan就租下一个工坊，两个人一起使用。Allan一开始就是为自己和朋友做鞋子，逐渐有了真正的客户。在这个过程中， 也结交了更多伦敦制鞋圈子里的人。
直到2016年前，Allan都是以Allan Boudoin Atelier的主理人的身份在业界活跃（或者也没几个人知道）。
Bo Van Langeveld从7岁开始，开卡丁车，然后他的父母发现他有点天分，而他的梦想，也是在18岁时，能够成为一名F1赛车手。所以小小年纪的他，就在欧洲不同的城市参加赛车比赛。
2008年金融危机，他的赞助者需要Bo自己也投入更多的资金，而Bo觉得自己的梦想恐怕未必能够实现，于是放弃了赛车手职业，于是到英国London Business School学习经济和金融。
是的，这个学校，就是Allan和Bo的交叉点。虽然他们并不是同一时期的校友。
Bo毕业以后，到伦敦金融城的投行工作，他发现他的同事和领导们，都是穿这运动鞋来到办公室，然后换上正装鞋，而一下班，就立刻脱掉正装鞋，因为正装鞋并不舒适。
于是，他觉得有个空白市场没有人满足，那就是在办公室穿的很优雅又很舒适的鞋子。
可是他的背景里，根本没有和鞋子相关的人。他努力搜索，发现了校友Allan Boudoin。
2015年，Bo告诉了Allan自己的想法，请Allan设计出这样的鞋子。
Allan一直对Albert，最经典的英国吸烟鞋，非常热爱。但是这个鞋子似乎过于室内或者私人，不是那么适合在办公室穿。于是他选择了比利时乐福这个款式。
比利时乐福这个款式，是由Henri Bendel创造的。这个人也是将香奈儿品牌引入美国的商业巨鳄。他和一个有300多年历史的比利时皮鞋制造商一起，开发出了这个款式。它的优点就是既可以家里穿，也足够穿到外面去。在20世纪60年代，这个款式就成了纽约名流和贝佛利山庄的精英的宠儿。
在2015年的时候，比利时乐福只被很少的人知道和穿着，基本就是纽约的一些花花公子和艺术商人。但是Allan和Bo都看到了它的潜力，于是进行一定程度的改良，例如无里衬，反绒皮，更窄，更有流线。
Bo认为当时炙手可热的3D打印可能是一个很好的噱头，但Allan拒绝了，他还是一个流淌着法国血液的匠人。
2016年，品牌Boudoin & Lange成立，同时推出标志性鞋款，Sagan。
Sagan的名字来源于美国天体物理学家Carl Sagan。Sagan一开始选择了羊反绒，因为它更加柔软。
初创品牌，的确有非常优秀的产品，但是，如何打开市场呢？这就是我说可以作为一个商业案例看的角度。
首先当然是痛点人群。
Bo将Sagan介绍给自己的前同事们，反馈相当不错。要知道City里的金融精英们穿什么鞋子，是绝对会让渴望成为这个阶层的人趋之若鹜的。这个与Patagonia的爆发性增长如出一辙。如果不是投行为了取悦加州的初创公司的创始人们，你觉得纽约的金融牛马们为什么会那么热爱专门为登山而开发羽绒马甲？而这些金领们的穿着，才是Patagonia成为Patagucci的原因。而Patagucci比Patagonia吸引的受众，可广多了。是的，虚荣。
第二步，则是圈内大佬的加持，他们说服了Alexander Kraft成为品牌的推广者。
Alexander Kraft是索斯比和法国摩纳哥地产公司的拥有者，也是欧洲著名的潮男，他也有自己的同名服装品牌。一开始Alexander是客户，然后因为Boudoin & Lange愿意为他制作各种版本的Sagan，Alexander成为了品牌的活广告。
这种合作，并不是可以求来的，我们只能说，好的产品，真的是必须和安生立命的。
第三步，宇宙级名人的穿着，这个人是网球天王费德勒。
费德勒穿Sagan并不是赞助或任何形式，他就是在朋友的推荐下，自己购买的，这样纯纯的自来水，又在温布尔登这样媒体聚焦的地方穿着，不火也难。
在初期获得了巨大成功后，Boudoin & Lange在两个层面上稳步前进。
产品
一方面大量不同皮革，颜色的Sagan给人扑面而来的压迫感；
另一方面，流苏比利时乐福，便士（Ginkgo），条带，甚至蒙克元素，都加在了这个标志性款式之上，这个路数和Corthay的Arca如出一辙。
然后Sagan Stride的推出，将纤薄的皮底换成了橡胶底，更适合室外或者度假场景。
然后又推出了Grand Sagan，以及后来的Grand系列，使用布雷克缝制工艺。鞋子的感觉更加正式，等于是覆盖了全部场景。
销售渠道
一开始，Boudoin & Lange只在小圈子里销售，人们可以到Dalston的工坊里来看鞋子是怎么制作的，并当场购买。有更多人知道和需求后，Boudoin & Lange主要是线上销售。
然后各个顶级买手店都加入进来，比如Armoury，Barneys，Harrods和Selfridges，后面这些虽然是老牌顶奢商城，但是运营模式和连卡佛比较像，也是买手形式。
在2020年，Boudoin & Lange盘下了香奈儿转让的店面，在Mayfair的Burlington Arcade 54-55号上开出旗舰店。
店里面的家具，都是Allan Boudoin自己法国家中的收藏，比如17世纪家具大师André-Charles Boulle制作的柜子。
Allan是一个完美主义者，尽管Sagan并不是缝制鞋，也未必算得上手工鞋，但是对于产品细节，Allan彻底地展现了自己的法国血统。例如后跟上的三根铜钉，美观又优雅。
记得特吕弗这个品牌刚刚起步的时候，向我咨询产品细节，我指出可以在后跟的底部用铜钉做一个形状，既不会增加很多成本（不管是物料还是工时），又极具辨识度。其实灵感就是这里来的。
Boudoin & Lange的客户肖像非常明确，就是城市精英。Allan说：”我觉得在纽约人和伦敦人以及香港人的相似程度，远远高于伦敦人和英国乡村的人的相似程度。“
Boudoin & Lange对奢华的理解完全落脚在一个词上，舒适。鞋子穿着舒适，购物体验的舒适。
在Boudoin & Lange大热以后，很多品牌都推出了比利时乐福的款式，但楦型和鞋面配合的完成度，说超过Boudoin & Lange的，确实没有。国内也有许多品牌进行了复刻/抄袭/致敬。价格也直接从3000多打到300多。在曾经巨大的营销费用以及各路KOL的强烈带货后，Boudoin & Lange在声量上归于沉寂，在国内，也没多少人讨论。但这并不意味着从商业角度来说，BL活的不好。他应该以及抓住他的核心客群，只不过跟风的人，在乎性价比的人，离开了而已。
