我代理的四个皮鞋品牌创始的故事

产品很重要,但我觉得故事可能更有乐趣,也更容易让人找到共鸣。我代理的四个皮鞋品牌,以字母顺序,Carlos Santos,J.FitzPatrick,Maftei和Sons of Henrey,与任何品牌一样,都有其创始的经历。

Carlos Santos

这个葡萄牙品牌出来的时间并不长,它在皮鞋爱好者中获得声誉,算是瑞典皮鞋网店Skoaktiebolaget的功劳。

品牌号称1942年成立,但这不是真的。

Carlos Santos品牌的持有公司,叫做Zarco – Fábrica de Calçado,这个皮鞋厂确实是1942年成立的。皮鞋厂坐落于波尔图旁的João da Madeira岛上,也就是C罗出生的地方。

Carlos Santo本人在70年代进入这家工厂学习工作,后来担任了版师的职位。也因为工作能力突出,升到了管理的岗位。然后他逐渐地像工厂创始人购买股份。创始人年岁高了以后,就把全部的股份都卖给了Carlos Santos,Carlos Santos就成为了工厂的实际拥有人。

工厂的主要业务,一直都是给时尚品牌,以及法国的一些鞋店代工,例如J.M.LeGazel,Altan Bottier等等。

后来觉得可以推出自己的品牌,这个品牌现在网络上可能还找得到一点蛛丝马迹,但知道它和Carlos Santos有关系的,就不多了,名字叫做Mack James。

这个品牌的推广并不成功,后来在2005年的时候,决定将品牌重新命名为Carlos Santos。

然后也找到了一些出货的渠道,比如英国的皮鞋网店Herring,加拿大的Mehra。再然后,和瑞典鞋店Skoaktiebolaget勾搭上,推出了几个非常不错的款式。同时也得到了法国博客Parisian Gentleman博主Hugo Jacomet的加持,算是完全奠定了自己的地位。

整体来说,代工还是Zarco – Fábrica de Calçado这家工厂的主要业务,Carlos Santos品牌更多还是依靠着各处经销商自己订购的款式来推广。当然,随着销售数据的反馈,还是有一些招牌款式逐渐涌现。如果你去它的官网去看鞋子,会觉得鞋子并不多,因为这些基本就是它的核心款了,也就是常年全尺码备货的。

J.FitzPatrick

品牌创始人,Justin FitzPatrick,作为英文世界里写正装皮鞋的两位大神之一,TheShoeSnob博客绝对是你了解全世界新晋品牌最好的窗口,同时还有一些行业内部的知识。

Justin西雅图出生,大学专业是建筑设计,但对服装行业特别有兴趣,毕业后,到Bloomdale商场里去当售货员了。有着一颗设计师的梦想,然后又看到商场里的鞋子都很丑陋,于是想着将皮鞋作为自己创作的落脚点。像他在和我的专访里说的,他这样一个毫无背景的人,设计出来的产品,怎么得到别人的认可呢?于是他奔赴意大利,在Stefano Bemer Studio学习定制鞋。有了这个镀金,他再设计出来的鞋子,起码名正言顺了。

学成以后,他来到了正装皮鞋的发源地,英国。这次他选择的工作是什么呢?因为作为设计师,产品一开始恐怕不能带来足够的认可和收入。他到No. 1 Savile Row的Gieves Hawkes干起了擦鞋小哥的工作。

晚上则是设计自己的鞋子。擦鞋的工作,近距离地观察了许多品牌的鞋子,对鞋子的做工材料细节有了了解,也可能得到了一些灵感,设计了大量的鞋款。终于在2012年推出了自己的品牌,J.FitzPatrick Footwear。

后来又在Soho的地下一层,开出了品牌独立门店。2018年,Justin回到美国,在纽约开出了独立门店。

在这个缝制鞋领域品牌风起云涌的年代,J.FitzPatrick仍然是绝对不可能和别人弄混,一眼就知道他鞋子的品牌,就是因为Justin是一个骄傲的设计师,他的产品,必须有足够的原创性。

如果我们总结他的理念,那就是古典与现代的碰撞。例如排扣元素,例如蝴蝶乐福,然后加上激烈的撞色。即使其他没这么强烈古典元素的鞋子,你也能在每一双上看到独一无二的设计。

Maftei

Maftei是来自奥地利维也纳的定制鞋匠。今天,可能用鞋店更加合适,因为他的儿子Lucian也开始接班了,量脚砍楦。而在制作上,甚至也使用了罗马尼亚的Outworker。

和Carlos Santos一样,品牌logo 上说1925年就成立了,这也是不对的。

创始人Alexandru Maftei罗马尼亚出生,70年代,为了逃离当时压迫统治的罗马尼亚,逃往奥地利。因为家族一直都是做鞋子的,所以在维也纳定制鞋店Rudolf Scheer & Söhne找到了工作。

Scheer可以被看成是中欧的John Lobb St James,不管是价格上,还是客人的显贵程度上。Alexandru和他的哥哥,都在那里工作,同时Alexandru还在那里认识了后来的妻子。

不久,Alexandru就决定出来自立门户,使用自己家族的名字,Maftei。

所以1925可能是几年自己家族在罗马尼亚开始这个生意的年份。当时他有邀请自己的哥哥一起出来干,但哥哥一直在Scheer干到了退休。今天,哥哥的儿子,Raz Maftei也成为了独立鞋匠。

Maftei在维也纳,算是一个价格很亲民的定制鞋店,所以也获得了相当不错的市场占有率。奥地利本土不用说,不少德国客人也会来定制皮鞋。再后来北欧三国,也是Maftei每年会多次进行Trunk Show的地方。

使用罗马尼亚的工匠,因为Alexandru希望为家乡的人带来一些生计,也因为那里本来就有制鞋传统。

Maftei作为定制鞋匠,做过非常多的款式,但是让他世界闻名的,还是真一片式,也是他为瑞典博客ShoeGazing博主Jesper Ingevaldsson做的款式。

楦型上,Maftei对于奥地利风格有了近乎顽固的坚持,就是一定要保留香蕉型和高耸的额头。这种审美,恐怕不为其他区域的大众所接受,但保留特色,我是支持的。

Sons of Henrey

这是创立时间最短的品牌,要归纳它的特征,也非常容易,暗黑Edward Green。我们先说Edward Green的卖点是什么?最为传统的楦型和几款经典的鞋面设计,以及,恐怕我不说,很多人都想不到的,皮革。要知道Edward Green的很多皮革,是你在其他同等价位的鞋子上都看不到的,这其实就是这个暮霭沉沉的品牌的创新发力点。当然,很多皮革,它只是开创使用者,不等于后面没有人跟进,但它是第一个用的,没有任何疑问。

Sons of Henrey创始人,Tom Brone,比利时人。

一开始是怎么进入皮鞋行业的呢?也是爱好者出生,然后发现了Vass这个匈牙利的品牌,非常有性价比,比如超高手工含量,比如意大利大师Roberto Ugolini开发的楦型,于是联系了Vass当时的市场部经理,Rezso Kuti,成为了Vass在欧洲的代理。他的销售思路在当时,也很清奇,就是在StyleForum论坛上进行宣传销售。因为这样的小众产品,一开始的接纳者,肯定是爱好者们。果真帮Vass打开了市场。

但在Tom心理,有个品牌,始终是他的白月光,又或者说,是他观察到的,爱好者圈子里的永恒挚爱,Edward Green。于是他就想建立自己的品牌,能够最大程度地还原Edward Green,同时以便宜得多的价格。

很明显,他需要找到代工厂,而英国的价格贵,且工艺并不匹配价格,自然而然,选择了西班牙。但是在模仿Edward Green这件事上,西班牙的工厂可帮不上什么忙。Tom兵分两路,一路找到帮Edward Green开发出202楦型的专业制楦厂Springline,开发了四个楦型,分别对应着Edward Green的202,606,82和184。

另外一方面,通过各种渠道,和一位意大利的皮料商人建立了联系。这位皮料商人接近80岁,行业老兵,和欧洲的各大皮革厂有非常好的关系。于是,皮革,也可以紧跟Edward Green的步伐了。

2018年,品牌成立,Tom再次使用StyleForum作为主要阵地,同时积极开展GMTO业务。这种硬碰Edward Green的方法,还真是得到了爱好者们的认可。

2019年,Sons of Henrey又联名中国品牌Oct Tenth,推出了联名手缝沿条系列。再次用性价比引爆市场。Oct Tenth目前在国外的声誉,基本都是靠Tom的宣传和销售。

今天,Sons of Henrey还在缓慢地推出新的鞋款,抄袭Edward Green的痕迹也在褪色,但从根源来说,楦和皮,还是它安生立命的要素。

哪一个的创业故事,最让你有共鸣呢?