这是一个特别有意思，也特别“矛盾”的事情。
Bespoke，是欧美传统的定制皮鞋（或西服）的专有名词，在做定制鞋的时候，鞋匠会测量一些数据，而这些数据并不复杂，把测量方法图示出来，任何一个人都甚至可以自己操作。
脚模定制，看起来就厉害了好多，直接把脚都搬回工作室了，那还不是手到擒来，任由揉搓？
可是，脚模定制是个几乎只在中国流行的方式，从未听到任何一个顶级欧洲鞋匠使用这种方式。
科技上，更进一步的，还有3D扫描。
我去过中国皮革研究所，就聊到过这个技术。实际上这个技术的推广使用，可能有超过15年的历史了，抓取的数据量极大，但是使用这个技术做鞋子，尝试都失败了。
为什么会这样呢？难道不是数据越多，楦就越符合脚型，就越完美吗？
我从一个旁的学科来说这个事情先。
冲压，不知道多少人听过，就是将金属板用一个模具，进行一次撞击，形成一个凹凸的形状。大家都知道的物件，手机后盖，如果是金属的，一般就是这个工艺。
冲压的有限元分析和模拟仿真，年头也是很久了，但是对于复杂形状，这个模拟还是不如经验丰富的技术人员有效。为什么会这样呢？因为在变形过程中，金属板在不同变形量地方的减薄程度不同，甚至减薄的材料的流向都不同。技术人员的经验，以及人类大脑的抽象运算能力，是超越目前软件的地方。
回到鞋子。
不管是使用粗略的尺寸数据，脚模，还是3D扫描档案，本身都不是问题，如何将这些数据转化成合适的楦型，才是关键。
如果说相对特殊的地方，比如扁平足，比如高脚背，比如拇指外翻，这些在做楦的时候，都可以考虑进去，和特大尺码和特小尺码一样，但是这些都完全没有考虑动态，以及皮革在弯折时，是否会给穿着者带来不适。
我认为这才是鞋匠，不管它使用哪种测量技术的核心。
比如Maftei指定在下午6-7点的时候量脚是最好的，坐姿，膝盖呈90度。
也有鞋匠偏好于站着。
要知道，这两个状态下，脚的轮廓是截然不同的，站立时候脚掌的受力，会让脚的宽度多出来好几个厘米（肉挤压铺开了），但偏好站立测量的鞋匠，必然不会以这个轮廓做出很宽的鞋子。
脚在受力和不受力状态的变化，是制楦的一个方面，另一个方面则是与楦型美学的融合。这里不是指那些决定审美的曲线，而是前掌空间留出来多少合适。脚进去是不能夹脚，穿过一段时间，皮革塑型后（其实就是在符合脚受力后的形状），前掌空间又不会太空。
这些，都只能靠经验和碰壁一次次的摸索出来。
我想起我问唯世定制的老板，邱巫平一个问题，“脚模定制到底是不是个噱头？”
“我们团队也有过一个讨论，脚模定制，到底是不是个噱头而已。我说，如果你把它当一个噱头，它就只是一个噱头。如果我们完成了从脚模到鞋楦的构造这些背后的事情，它就不是个噱头。”
