Silvano Lattanzi天鹅颈黑色三接头牛津Basil开箱

宇宙鞋王,可能对于缝制鞋有点兴趣的人,都至少听说过这个品牌。原因只有一个,高达5万以上人民币的价格。我们觉得John Lobb,Edward Green,Gaziano & Girling很贵,然后跳出来了更贵的Stefano Bemer,然后法国说,贵的,还得看我的,于是有了Berluti和Corthay,可能除了他们,就是全定制价格更高了吧。呼唤宇宙鞋王,Silvano Lattanzi,看名字也知道意大利的,价格居然直接冲到了5万人民币以上,甚至欧洲绝大部分全定制的价格都没到这个水准。

为什么它这么贵呢?只能说是历史原因。因为在了解了制鞋工艺与行业后,一定了解,这个价格的溢价是夸张的。在美国市场都是机制鞋,英国的Church’s被认为是制鞋界的巅峰的时候,Silvano Lattanzi来到了美国的顶尖百货公司,卖点是什么?Handmade。全手工,包括大底也是手缝的。在这个工业化最发达的国家,对于手工有如宗教般的信仰。不知道当时负责美国市场的是哪位大神,一不做二不休,你崇拜是吧,来,跪下。于是6000到7000美元的定价就出现了,当时的汇率可不是6点几。美国最不缺的就是有钱人,就怕你没有贵的东西,这个价格,没有说让Silvano Lattanzi卖爆,但是价格是稳稳的撑住了。也就是说,这个品牌和这个价位,是公认的了。

这样的价格,注定能够消费的是极少数,更加加大了它的光环,在论坛讨论里,说到这个品牌,大家眼睛里都是放光的。

这个品牌还对一个国内品牌,产生了巨大的影响,那就是北京的WM1978。品牌创始人曹伟先生了解到这个价格冲破天的品牌,于是到杭州的店里进行观摩,然后吸取其所长,甚至还到意大利拜访了Silvano Lattanzi本人。

在经历了短暂的辉煌后,这个品牌目前在爱好者中的传唱度已经很低,人们可能对于购买Gaziano & Girling或者Antonio Meccariello更有兴趣。而在杭州的实体店,也很多年前就关掉了。

目前网络上还偶见一些存货,而这一双就是其中之一,否则,我也不可能买得起。

开箱

非常有标识性的鞋盒,虽然这是我的第一双,但是传说中的品牌,总是在网上会多看几眼。我一直认为这朵花是佛罗伦萨的标志,因为最早接触就是小学看意甲的时候。但实际上是什么来源,却不太清楚。我在意大利另一个皮鞋品牌,Borgioli上也看到同样的标志,尽管两家都没有说自己是Firenze的品牌。

不要看上面贴的中文标签,这是当时在大商场销售,后贴上的,我们只看原版上的贴纸信息。除了上面黑色的商标,下面一排,还是给了不少信息。

款式名称Basil,皮革黑色Vitello。货号68/20051,尺码5.5。

Silvano Lattanzi的皮革,被国内许多拥有者赞叹。这个Vitello是内部称呼,还是某个皮革厂,亦或者是例如Vegano这样的皮革系列名称,未可知。关于尺码,我咨询了不少拥有这,说偏小,所以选择了5.5。

打开盖子,里面用雪梨纸包裹的好好的。

雪梨纸上印着Zintala这个名字,并不是Silvano Lattanzi。我在前面的文章里已经介绍过,Silvano Lattanzi在1971年成立的公司,名字就是Zintala,而Silvano Lattanzi是这个品牌里最高等级的产品线。

这个雪梨纸的确很牛,上面一些脚的示意图,解剖图,看的人一愣一愣的。一定是想标榜自己是最懂人类脚的皮鞋品牌吧。

鞋子就这样放在里面,我们这里先不提鞋子本身的设计,后面再看。

鞋子拿起来后,下面还有一个小的宣传册,非常小,展开是一些款式。

最右侧,则是全世界门店的地址,可以看到上面杭州店的地址。

其实是有鞋袋的,只不过被压在鞋盒的最下面。鞋袋的拉绳末端是流苏,非常好看。然后一副备用的鞋带。

鞋面设计

黑色三接头天鹅颈牛津,在文章的标题里就说到了。

和我另一双Carlos Santos的Swan可以说是一模一样!

这个天鹅颈的线条我觉得都几乎是一样的,也许这样的就是最优解?因为这个曲线,在Edward Green的Fawsley也能看到,只不过这一款只能Top Drawer去订了哦。

楦型

这个楦头一定是非常的不受当今市场的认可,我的观点?的确也不够现代,有一股子推潮流的味道,然后有点暮霭沉沉。同时,也不高级,没有足够优美的线条。但是我真的看过许多鞋子,不同时代的鞋子,这个确实就是意大利一个时期的审美,而且还很大程度地影响着全世界的皮鞋审美。

最后,我是否能接受,我非常可以。虽然这个比例说不上优美,但我对于鞋头的要求,就是不要尖,不要过于拉长,那就足够了。

实际上,这双的楦,还是有些拉长的,因为这就是刻在意大利鞋子骨子里的东西。相对宽大的鞋头,抵消了一点视觉感受。

皮革

一般来说,我都不会评价新鞋的皮革,因为没有折痕表现,然后鞋面还有一层蜡,我没有能力评价。但这双因为有较为明显的试穿痕迹,所以可以大概看下。

现在大家看到的上面的皲裂痕迹,其实是鞋蜡的,并不是皮革的。皮革表面的镀层,的确稍微有点明显,但细腻度,我感官是不错的。

沿条工艺

这可能是故事开始悲伤的地方,也是这个品牌目前几乎没有传唱度的地方,产品力加营销跟不上价格,大概率被淘汰。

许多奢侈品牌的产品力,也挺垃圾的,但人家营销砸大钱,逼格端得高,所以价格还是能撑住,但Silvano Lattanzi营销几乎没有,当我看到这个沿条工艺时,嘴里有种苦涩的感觉。如果要类比国内哪家,我会说固伦,而且还是工艺升级前的固伦。不够细密的缝线,与压齿毫无关联。

我从来都不是工艺控,那双玩儿的黑色牛津,我非常爱穿,沿条水准,可能还不及这个。但是预期是完全不同的,尤其是现在日本鞋匠带起来的无限精细风格,那种精致感,Silvano Lattanzi真的被时代给碾碎了。

腰部的沿条处理还不错,圆润,缝线也确实非常靠近鞋面。算是做的不错的地方。

车线工艺

鞋面的车线,除了在玩儿上看到过特别稀疏的,然后是王子的布洛克家的手缝单线,精致异常外,我认为全世界的皮鞋在这个单项上都在一个水准上。也许这是个可以突破的地方?

鞋底

原色鞋底,是我非常喜欢的,也是欧洲一些老牌全定制的默认选项。没有强烈的收腰,没有强烈的圆弧鞋底,更加没有什么琴底。低调,古朴但经得起考验。

绷楦

手工绷楦和机器绷楦如何看呢,看鞋跟是最为容易的。如果后跟和鞋面的鞋跟的缝隙大,那就是机器的,如果很小,甚至于没有缝隙,那就是手工的。Silvano Lattanzi当然是手工的,这个品牌因为没有什么营销,自然也不存在什么虚假营销。

细节

我并不敢确定这是所有Silvano Lattanzi鞋子的特征,还是这批货的特征,就是在足弓处有一小块鳄鱼皮。然后鞋子的款式名称和尺码,写在后跟皮垫的前端。非常欣赏这种微创新。

中底前掌区域的一个一个小凹,就是手缝沿条的一个证明。

这个后跟接缝的方式,我好像也是第一次见,或者就算以前见过,也是在一些美国的Vintage鞋上。那就是缝线直接到顶,然后在顶部用一点点皮革进行加固。实际上,我是有些怀疑这种方式的耐用性的。这个地方经常会被鞋拔撑开,真的有点担心。

总结

曾经高不可攀的女神,如今有点无人问津,偶遇,发现自己的审美已经变了。自古美人如名将,不许人间见白头

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