西服的长度

西服的长度可以说是大多数人判断西服合身的最主要特征之一,但是,这个判断却只能划归为主观,而不是客观的。相反,假如你看胸围,腰围,这种合身可以说是更客观的。

那么为什么用西服的长度来判断是否合身是错误的呢?

因为这和驳头的高低还有宽窄一样,在历史的长河中一直变迁,今天的异端是曾经的正统。

那么我们又该如何选择衣长呢?

我觉得答案在两个内容里,一个是知道历史变迁,或者从而知道自己喜欢的风格。另一个则是哪种更适合自己的身材或者还是个人偏好。

从历史上看,西服的长度和西服的修身程度是成反比的。其实这是为了协调。长和宽大一起增大。

这样的代表就是1940年代的男装。

裤腰的高度,至少也是在肚脐,甚至更高。

明显的垫肩,让上身显得更宽阔。

西服的长度一般都在大拇指之下。

这样的风格在1990年代末和2000年代初再次复辟。

2003 年的选秀

看看上面的NBA球员吧!你想想他们的臂展,再想想这个衣长和裤长。

A 1960’s “Bum Freezer” suit

Thom Browne’s “shrunken” suit

而和我们目前风格最符合的历史阶段,1960年,则更强调修饰身材。

因为更修身的设计,所以衣长也变短,屁股勉强盖住。裤长也变短,No Break是主流。

在这个风格上走到极端并且为世人追捧的,就是Thom Browne,看看它比袖长还短的衣长和9分裤配合在一起的西服套装。

当然,我们到了2010年代,还是回到了1960年的风格,9分裤,超修身被认为是精神小伙专属了。

7 Rakish Style Tips from Pitti Uomo 92 | The Rake

以上,就是衣长在历史上的两个极端,其他年代,基本上就是更中庸。

到了个人身材上,我认为这回到的衣服的本源上,衣服是为修饰身材服务的。当然修饰程度,和个人偏好以及社会潮流直接相关。比如某些年代强调男人的雄性气概,有些年代又喜欢阴柔的美男子。

double breasted, pale suits, novelty ties | 80s fashion men, Yuppie  fashion, 1980s mens fashion

个人处在这个大潮流当中,你完全可以选择顺从或者叛逆,但归根结底,你希望衣服可以让你更好看,虽然你认为的好看,不一定是别人,甚至大多数人眼中的好看。

回到衣长这个话题来说,它对穿着的人影响最大的,自然就是视觉上帮助修饰高矮,以及比例。

一般来说,衣长越短,显得人越高,第一个扣位的位置越低,也产生相同的效果。但是这个理论对于单西,比套西要更合适。

因为套西由于颜色的一体性,完全可以通过较高裤腰,和裤线,形成连续的线条,从而在衣长较长的情况下拉长人的比例。

从传统的视野来看,西服首先应该能够盖住屁股,其次,最好就是衣长的下摆将人上下分成1比1的比例。

有一个也很常见的判断衣长是否合适的方式是穿好后,手指形成的凹是否刚好握住下摆,衣服的下摆是否正好在大拇指的第一个关节和第二个关节之间。

以我现在的经验,这个方法不太好,因为同样身高的人,手臂的长度差异实在太大了。

总之,在满足上面的基本要求的情况下,矮个子的可以尽量往短了选择,高个子则可以往长了选择。

 总结

合不合适,我最终终极答案还是求诸自身,穿上以后,你觉得,真好看!那就行了,管他是精神小伙还是穿上了爸爸的衣服。但实际来说,能有这样自信的,也是千帆阅尽的人了。

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