“细节才是关键”这句话在经典男装中，可以说仍然是最正确的表达。西服套装和运动外套遵循的模板是很多代人的设计和熟练手工的产物。 但是个人表达仍有很大空间。 关于口袋样式，翻领形状和扣子设计的文章很多。但是，边缝（珠边）上如何选择，却文章不多。
单边缝
首先是最基本的。由于裁好的面料边缘会磨损，因此裁缝师必须从边缘缝制一个接缝（这称为接缝余量）。缝制之后，将织物折叠起来，这样可以隐藏两层之间的接缝，使服装看起来更加整洁。
翻转织物后，压边。但是，如果暴露在潮湿环境中，该边缘就会容易变形。这里多说一下，很多人说出差的时候，将西服挂在浴室里除皱，这是绝对不对的。
为了防止这层鼓起来，裁缝将手工缝制外部，使用后缝或连续缝迹压缩四层。这是西服上最常见的边部风格，这样的缝制可保持边缘平整，整齐。而且，由于它靠近边缘（约1/16英寸），所以它非常不显眼。在大多数情况下，接缝消失并成为边缘线的一部分。
在手工制作的西装上（特别是精纺面料的衣服），手工缝制的边缘缝线可带来精美的手工工艺细节：轻微的凹陷。
但是，如果用机器的话，这种效果会被夸大并且看起来浮夸且没有质感。当然好的机器缝合看起来比手工缝也不差。
双边缝
这种风格在意大利南部更为常见，尤其是那不勒斯。 实际效果是相同的，压缩四层织物以使边缘平整，里面的那一条针迹实际只有美学价值。这使服装看起来有更高手工水平。
在意大利，裁缝通常使用较粗的线（例如，丝绸纽扣孔扭线）使细节显繁复。 其他“富丽堂皇”的局部细节包括瀑布袖或重叠的袖口纽扣。
这些细节在夏季服装上比较合适。
膨胀边缝
最后，我们有一个膨胀的边缘。边缘缝合通常在距边缘1/16英寸的位置，这样可以保证边缘的平整。如果将缝合向内移动一点，这种平整就无法保证，于是形成所谓的膨胀边缘。这种接缝只能压住两层，而将内部的两层包裹起来，让它们自然的鼓起来，产生一种浅浮雕效果，想想衍缝夹克的原理就行了。
如果每英寸的针数增加，就会形成更紧密的接缝，从而使外观更加醒目。
如果手工缝制膨胀的边缘，则效果会更加微妙。这个细节或者选择，在冬天，比如粗花呢的衣服上更加明显。
怎么选择？
- 正式款式，单排边缝。整洁，优雅。
- 休闲款式，尤其是意大利南部风格的服装，最好的是手工缝制的双排边缝。此细节在纯色织物上效果更好。在有图案的服装上，针迹可能不明显，或者让衣服显得太复杂。
- 户外款式，尤其是秋冬的，选择膨胀边缝。这个细节使服装看起来更休闲，并与秋季服装的自然质朴感相得益彰。
- 如果是贴袋，明显是一个不正式的风格，则边缝应选择后两种。
总结
这个细节是很多人没有注意到，上面的这些规则，是大体不会错的，但是个人还是可以混搭，配出自己的味道。比如夏季的是否可以用膨胀边缝？虽然英国的裁缝对这个不太感冒。