对于定制领域来说，在中国，并没有很多的bespoke，99.99%都是MTM，但是对客人还是标榜的bespoke。
它带来的是什么呢？是高效和相对稳定的出品。这99.99%的定制店，使用的都是工业3.0或4.0进化的工厂，也是为什么有中国有这么多定制店（有数据给出是20万家），但是你在我的文章里找不到它们。
这种改变，是应该拥抱的吗？这已经是常态了，是一种悲哀还是必然呢？
我没有直接的答案，但是可以讲一些历史。
1945年，Nazareno Fonticoli和Gaetano Savini成立了Brioni。
到1959年的时候，由于美国巨大的订单量，两人不得不想办法提高自己的产能。而这个办法是，将做衣服的步骤拆成一个一个的工序，然后将裁缝安排在固定的工位上，像流水线一样的做衣服。
工厂建立在意大利一个有悠久裁缝历史的城镇，Penne。当地的裁缝非常的愤怒，认为这是要灭绝手工裁缝工艺。
同样的故事发生在更有知名度的品牌上，Salvatore Ferragamo事实上是一个优秀的定制鞋匠，但他更是一个伟大的商人。
他也将定制鞋工艺拆分成了半工业化的工序，建立了自己的商业帝国。当时，同样被人唾骂。
但是今天，两个品牌不仅仅商业很成功，还被认为是裁缝业和制鞋业技术的保存者。
萨维尔街，定义bespoke必须是在街道500米范围内完成，但是Kilgour做了一个“大逆不道”的举动。
他们制版裁好面料以后，将面料发到中国来手工制作，全然不顾这个定义的规则，仍然向客户兜售自己是纯正的萨维尔街bespoke。可以想见其他付出更高制作劳务费用的店家多么愤怒。
现在呢，这种行为一点业不鲜见，只不过店家还是藏着掖着。可以说，他们本质上拥抱了这种商业模式，但是又不想消费者知道。
有没有坚持者呢？
当然有，衬衣品牌Turnbull & Asser就骄傲地宣布，自己的bespoke成衣，就在Jermyn Street的店内完成。
法国的御三家（Cifonelli, Camps de Luca, Smalto），也是就在自己的工坊（前店后坊或下店上坊）完成。
这些现象，都让我们回到一个问题，手工的比机器的做的好吗？如果不是，为什么不拥抱效率更高的方式呢？
手工并不是一个噱头，我们认为法国是最会做奢侈品牌的地方，但法国人并不是英国美国这样喜欢宣传的民族，从他们诞生那么多哲学家就知道。法国人其实特别务实。所以法国真正的奢侈品（牌），就是在做机械做不出来的工艺品。
这种无与伦比的体验，才是他们付费的原因，而不是LV这种大logo。
没消费过的人才需要大logo。
回答那个问题，我们是否要拥抱？我的答案是，我追求的是无与伦比的体验，我不拥抱。
