西服的长度可以说是大多数人判断西服合身的最主要特征之一，但是，这个判断却只能划归为主观，而不是客观的。相反，假如你看胸围，腰围，这种合身可以说是更客观的。
那么为什么用西服的长度来判断是否合身是错误的呢？
因为这和驳头的高低还有宽窄一样，在历史的长河中一直变迁，今天的异端是曾经的正统。
那么我们又该如何选择衣长呢？
我觉得答案在两个内容里，一个是知道历史变迁，或者从而知道自己喜欢的风格。另一个则是哪种更适合自己的身材或者还是个人偏好。
从历史上看，西服的长度和西服的修身程度是成反比的。其实这是为了协调。长和宽大一起增大。
这样的代表就是1940年代的男装。
裤腰的高度，至少也是在肚脐，甚至更高。
明显的垫肩，让上身显得更宽阔。
西服的长度一般都在大拇指之下。
这样的风格在1990年代末和2000年代初再次复辟。
看看上面的NBA球员吧！你想想他们的臂展，再想想这个衣长和裤长。
A 1960’s “Bum Freezer” suit
Thom Browne’s “shrunken” suit
而和我们目前风格最符合的历史阶段，1960年，则更强调修饰身材。
因为更修身的设计，所以衣长也变短，屁股勉强盖住。裤长也变短，No Break是主流。
在这个风格上走到极端并且为世人追捧的，就是Thom Browne，看看它比袖长还短的衣长和9分裤配合在一起的西服套装。
当然，我们到了2010年代，还是回到了1960年的风格，9分裤，超修身被认为是精神小伙专属了。
以上，就是衣长在历史上的两个极端，其他年代，基本上就是更中庸。
到了个人身材上，我认为这回到的衣服的本源上，衣服是为修饰身材服务的。当然修饰程度，和个人偏好以及社会潮流直接相关。比如某些年代强调男人的雄性气概，有些年代又喜欢阴柔的美男子。
个人处在这个大潮流当中，你完全可以选择顺从或者叛逆，但归根结底，你希望衣服可以让你更好看，虽然你认为的好看，不一定是别人，甚至大多数人眼中的好看。
回到衣长这个话题来说，它对穿着的人影响最大的，自然就是视觉上帮助修饰高矮，以及比例。
一般来说，衣长越短，显得人越高，第一个扣位的位置越低，也产生相同的效果。但是这个理论对于单西，比套西要更合适。
因为套西由于颜色的一体性，完全可以通过较高裤腰，和裤线，形成连续的线条，从而在衣长较长的情况下拉长人的比例。
从传统的视野来看，西服首先应该能够盖住屁股，其次，最好就是衣长的下摆将人上下分成1比1的比例。
有一个也很常见的判断衣长是否合适的方式是穿好后，手指形成的凹是否刚好握住下摆，衣服的下摆是否正好在大拇指的第一个关节和第二个关节之间。
以我现在的经验，这个方法不太好，因为同样身高的人，手臂的长度差异实在太大了。
总之，在满足上面的基本要求的情况下，矮个子的可以尽量往短了选择，高个子则可以往长了选择。
总结
合不合适，我最终终极答案还是求诸自身，穿上以后，你觉得，真好看！那就行了，管他是精神小伙还是穿上了爸爸的衣服。但实际来说，能有这样自信的，也是千帆阅尽的人了。