以前对版型这个词，我觉得有很明确的概念，但是现在跟着大神们学知识多了以后，反而对版型这个无比的迷惑了。比如说意大利的那么多家，每家的版型都一样还是都不一样，不一样在哪？然后英国名店的剪裁，的确有点差别，但差别似乎也不是那么大。
这是为什么呢？我觉得就是原本谈版型，是大概的分类，这种算是有共识的，而看的越细，越看到区别。
Paddock是一个20世纪20到30年代出来的版型，只不过消退后，再也没有被时尚捡起来过了。
Paddock的中文翻译是围场，是赛马运动里的专项属于，指的是赛前检查马匹的地方。
这个衣服有一些细节，但最重要的只有一个，我放在最后面。
- 原教旨为单开衩，只要和骑马相关的，都是如此。
- 两个口袋加一个票袋，都是翻盖的。
- 袖子上有 4 个纽扣，偶尔还有翻折袖口。
- 后背会有风琴褶。
- 两粒扣，超高扣位，穿着时不解开下一颗。
最后这个才是真正决定性的东西，超高扣位，并且两颗都扣起来。高到什么程度呢？就是最下一个扣子的位置都接近腰线了，不用提上面扣子的味道了。高的扣位会带来两个感觉，第一个是将身体的重心拉高，第二个是非常严肃。功能上来说，扣位很高，下摆活动性就不太受限制。
最早的Paddock夹克的照片是 1925 年的威尔士亲王，也就是后来的温莎。
L. Fellows 和类似插画家的一些照片展示了围场剪裁的夹克和西装。
温莎公爵晚年尝试过只扣最下面那颗扣子，来获得更长的V区。
我认为它不太被接受，恐怕是太高的扣位带来的严肃感与服装越来越休闲化有关，不过也许可以在军品爱好者中掀起一定的热潮。
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