又是一家来自米兰的名店。
随着我了解越来越多的意大利定制店，我发现一个现象。那就是经济政治最发达的米兰和罗马，裁缝的名气，起码在互联网上，并不大。而佛罗伦萨的裁缝们，数量没有那么多，但最为人熟知。那不勒斯的定制店或者好裁缝数量繁多，但被叫出名字的数量，却未必比佛罗伦萨多多少。
佛罗伦萨裁缝的名气高涨，我觉得是Pitti Uomo和网红的功劳，我这里说的网红是非常广义的，甚至可以说是有品位的领先者，比如在大多数人都不知道佛罗伦萨风格的时候，饺子王就是Liverano和Corcos的客户了。
而米兰和罗马店铺名气没那么大（不说Caraceni这样的传了几代的店铺），我认为主要是因为他们有非常稳定且高端的客群，并不需要使用互联网来找客户。和这个相对的，就是那不勒斯的裁缝们了，竞争太激烈，本地经济又没有那么好，客人数量是个问题。比如罗马的Gaetano Aloisio，绝对是顶级裁缝，但是听过他的，和听过Liverano的，哪个多？
Sartoria Mirric Cappa的创始人Giuseppe Mirici Cappa于1950年1月6日出生于梅西纳省的Tortorici。没有成年时，就在山村的一个做衣服的工坊做小工。
18岁那年，Giuseppe搬到了米兰，并且在A.Caraceni里面当裁缝，负责制作。
1976年，26岁的Giuseppe就建立了自己的店铺，Sartoria Mirici Cappa。
在1986年的罗马，意大利裁缝协会举办的比赛中，Giuseppe成为了最年轻获得AGO D’ORO奖项的人，同时还斩获了金剪刀奖（FOBICE D’ORO）。
1998年，他被米兰裁缝工会授予金牌，因为他在传承这项技艺上做的贡献。
2007年，Giuseppe Mirici Cappa收购了一家历史非常悠久的定制店Sartoria Mazzei。
Sartoria Mazzei在1922由Idolo Mazzei在米兰的Via Felice Cavallotti上创立，然后在1930年搬到了Via Zebedia。1952年，Idolo Mazzei去世，他的儿子Emanuele Mazzei接手了这个业务。1989年，店铺又搬迁到8 Via Crocefisso，也就是今天的地址。也是Sartoria Mirici Cappa目前的地址。
一般来说，这种定制业务的收购，大部分都是为了继承客户，而不是产品。比如John Lobb St James对Nikolaus Tuczek的收购，比如Silvano Lattanzi对Gatto的收购，我们都不太看的到被收购一方的标志性产品得以流传。
2019年，Giuseppe开始在米兰的Secoli学校教授传统裁缝技艺，和前面介绍过的Paolo Lentini成为同事。似乎米兰的裁缝都更加在意传承和愿意以行动为行业培养新鲜血液。相较起来，那不勒斯的裁缝就是让自己的儿子接班。这么说起来，那不勒斯的家庭感更重，而米兰的工业化思维更明显。
Sartoria Mirici Cappa非常喜欢使用奢华面料，羊绒，羊驼就不多说了，他更喜欢使用超高支面料炫技，且对自己能够处理得好超高支面料为骄傲和差异化。这又让我想起了南昌的定制店Gik Tailor，也是对超高支情有独钟。
Sartoria Mirici Cappa的风格，也是非常标准的米兰。不像那不勒斯，不同店家的风格差别非常大，米兰的裁缝，基本都坚持自己的风格，差别只在细微处。
Mirici Cappa可能是这些家里最接近英式的。只是接近，因为米兰的衣服，还是会使用相对软的辅料，同时有外展的肩膀，只到口袋上沿的前省，高的胸位和重心。Mirici Cappa最像英式，是因为他的肩膀线条是最为犀利的，同时也没有米兰衣服上常见的袖子和肩膀处的“窝窝”。也就是衣服上出现了更多直的线条。
当我们看不同地域衣服的风格久了以后，再联系他们的历史，会相当有所得。
英式西服的根，是军装，以及后来因为贵族一些运动需求改良的军装，比如骑马的hacking jacket，比如Huntsman最经典的riding jacket以及Henry Poole的Dinner Jacket。所以即使有些变种会松一点，或者圆一点，整体还是追求干练，犀利。
米兰衣服的根，是商务，是工业，要传递的是向上的精气神，和无往不利的自信。
后记
发现宝藏裁缝们。