Twinkima.G是2021上海Trunk Show的种子展商，也就是一开始我有这个设想，就是他撺掇的！
那为什么这个牌子大家没怎么听说呢？
因为他原本只走线下，在北京开了四家高端商场的独立门店，店里除了卖鞋，还有擦鞋服务，可谓风头无两。
后来觉得也可以进攻更广阔的市场了，于是用这次Trunk Show先来和上海的各位鞋友见面，然后顺势推出网络销售，然后继续全部铺设门店。下得真是好大一盘棋！
我这么长时间，也没去过北京，所以鞋子我都没见着，还好Trunk Show前，给我来了这么一双，让我先给掌掌眼。
我和老板，关系非常好，但是这篇文章，你会看到，绝对不是尬吹，不好的地方，我一定指出。
来吧，走起。
开箱
藏青色的鞋盒上，硕大的北町两个字，这个中文名称如何对应到Twinkima.G的，我实在想不出来。但是这个中文商标和大小，我给好评。
侧面的标签纸，设计，配色，也都是上上选。其实我还蛮喜欢这种手写信息的感觉，不知道大家是否也如此。38码，哎，我运动鞋40码，皮鞋39码，一直以来都这么认为的，现在被国内的品牌都给整哭了。
Excuse me？这是有人把擤了鼻涕的纸团丢进去了吗？
是要防震缓冲，但这个样子，也太邋遢了吧。
海军蓝色的鞋袋，金色的商标，都很好。而且这个鞋袋的手感，接近天鹅绒，非常上档次！
鞋面设计
亮相，一双三接头牛津。
这个款式解读，实在是太简单粗暴了。好了，专业一点。
布洛克三接头加上布洛克Balmoral线条的牛津。
这算是胆子不小的变种了。因为Balmoral牛津的三接头处是不是一定不能有布洛克不好说，但是鞋带前面到屁股的这条线，加上布洛克的，就真的非常少见了。
我虽然赞成创新，但我觉得这个改编让Balmoral的禁欲优雅丧失了不少，感觉一个大汉闯入了绅装酒会。
楦型
这是这双鞋我觉得最牛的地方，因为第一眼，就给我日本bespoke鞋的感觉。
必然就是鞋头给人的感觉。其实市面上很多便宜鞋子的楦型，并不差的，甚至可以说是很好的，他们其实都是复刻例如John Lobb的7000，或者一些意大利鞋的楦型，但是由于鞋面设计和皮革的拉跨，使得这类楦型，似乎也成了廉价鞋的代名词。
而这双的这个大圆头，让人最容易想到的，就是日本的村田英志的鸡蛋头。非常的考究，而且市面上成鞋里面你根本看不到。
另外比较显高级的，当然是鞋腰的处理，不过这是后面工艺会聊到的。
如果说一定要在楦型上挑挑毛病，那就是鞋头非常完美，但是到了腰身，似乎曲线缺乏一些美感了。
工艺
这次就把鞋底和工艺一起说了，因为两者密切相关。
看腰部，我去，这么牛？鞋底的上色，前掌也非常光润。
极细的腰部，使得中段到后段非常的阴柔。是当今追求的皮鞋质感。
有不是那么过分的尖角琴底。可以说都非常拨动爱好者的心弦。
外侧腰部的打磨，圆润自然。
但是看到内侧时，我觉得太单薄了。
我就想到它这个小蛮腰的实现方式了，就是前掌固特异，腰部布雷克。这一点也得到了Twinkima.G的确认。
针对这一点，在鞋垫的腰部，还有一个鞋垫，它的功能，是加强足弓的支撑（这个品牌的主打点其实是这个，但是开箱不聊，我穿过一段时间以后给测评再聊），同时，也可以盖住腰部的布雷克缝线。
这种实现方式，我在日本的几个成鞋品牌上看到过，目前还能想起来的，就是Regal旗下的Shetland Fox。
好处当然是相比于手缝沿条，节省了时间，同时美学上还是实现了极致收腰。可能很多原教旨主义者接受不了，但我们希望将来请例如文涛这样的大神来讲解一下换底时候该如何操作。
做工
说是做工，其实是我提点意见，因为我觉得完全可以做到的。
大家能够看到沿条滚花有多么细！然后呢，缝线是非常非常靠近鞋面的。
虽然缝线并不是一对一地压在滚花上，但是这么细的滚花，机器本来就很难实现。
我的建议是关于沿条宽度的，因为既然滚花那么细，就是想表达精致，然后缝线那么靠近鞋面，所以沿条的宽度，完全可以收进去很多，几乎实现全盲缝的感觉。
或者沿条边缘的处理，倒角再大一点，都可以比现在显得沿条窄很多。
另外，后跟的绷楦，也缝隙有些大。
皮革
没有穿的，还无法评价，但镀层还是能看到。
细节
里面的信息，除了尺码以外，其他如何解读，还不太清楚，这个加个圆圈的方式，我还是比较喜欢的。
总结
最大程度在成鞋上模拟bespoke感觉的品牌，强势登场，配上实体店擦鞋体验加成，未知前途几何。