唯世这个品牌，应该没有多少人知道，在昨天以前，我也只在小红书上面看到过，当时强烈怀疑是买的推广。英文名就更加让人弹舌，Wiracetas，要么就是非常有文化的人搞出的拉丁语或者希腊文，要么就是不知所谓。
我看过鞋子，提不起兴趣。
近一两个月，群里提到了几次淘宝上新涌现出来的一个品牌，叫绱定制。怎么感觉和让定制很像？主打的是什么？是MTM，价格1500，手缝沿条。如果MTM不是噱头，那真的有点惊悚了。我去看了一下鞋子，当然不能说多好看，但这个性价比，恐怕还是能拉来一波客户。
为什么上面两段，谈的是两个品牌？莫急。
我在淘宝上要到了老板的微信，邀请我到他家工坊看看。好久没有去过品牌的工坊了，欣然前往。每次去到工坊，真的都学会很多东西，可以和大家分享。
老板邱巫平的年纪虽然不大，但是在中国缝制鞋这个行业，绝对是老兵，而且和一个许多人都听过的，算是先锋定制鞋的品牌，Jack Peng有极深的渊源，个中故事，在他的专访中再一一展开。
虽然他给我的介绍是比较随性的顺序，但我们先看普通制作流程，再说他家只干的一件事情是什么。
首先是皮革的仓储，在我走访的这些个工坊里，他家的皮料库存是最少的。这一方面和他的生意模式有关，先下单再制作，而不是成鞋，另一方面，也和工坊成立时间不长，积压的库存比较少有关。
四格的摆放逻辑上，最下面，Ilcea的博物馆皮，往上，德国万哈梅尔皮，不仅仅是黑色的。再往上，Du Puy里衬皮和反绒皮，最上面，反绒皮。
下一步，裁片。意思是根据鞋面设计需要的几片皮，从整张的皮上面裁下来。在这里，我学到了新知识。
这是一张万哈梅尔的黑色小牛皮，然后故意进行了弯折。大家可能和我感官一样，这个折痕水准一般。不，但这不是知识点。我们看到竖着放下的折痕，很明显，并且比较粗，但是大家是否有注意横着的方向，也有折痕，这个折痕水准如何？这就是手工裁片真正的意义所在。假如这一片是用在Vamp区域，也就是折痕最容易被观察的地方，同一片，同一个部位，仅仅因为裁片是方向不同，这双鞋皮革给人的感觉，就是顶级和不想穿想丢的差异了。皮革的纤维有走向，这句话说出来，谁的能想到，但是在制作鞋子的时候，不提，多少人会想到？会利用这个知识点来做好东西？
意大利的Enzo Bonafe，现在Enzo和他的妻子，两位老人，还是在工坊工作，内容就是裁片。所谓的经验，恐怕逃不出这些内容。
英国定制鞋匠Nicholas Templeman说，鞋子皮革的好坏，不在于买回来皮革的等级，在于愿意丢弃多少。
工厂里，一整皮放到裁片机上，通过拓扑优化，达到最高利用率，用在Vamp的那片皮，根本就不存在选最好的部位，比如背脊，仅仅是怎么排布能够把皮的每一个角落都用满，更加不用提思考皮革纤维方向了。
裁好的面皮在工作台上。整体来说，因为工坊规模不大，然后也是订单来了生产，所以各个工序的东西基本都很少，做出来就用掉了。
鞋面缝合的工位。
缝好的鞋面，左边万哈梅尔，右边博物馆。唯世/绱定制，在皮革上基本做了减法，就这两个系列，多点颜色，收工。大家都知道我对减法是最为赞同的。
下一步，手工绷楦，行业内的人喜欢用拉帮这个词。帮面就是鞋面。难道是因为以前都是高帮鞋吗？就是将缝合好的鞋面皮，在鞋楦上拉得紧紧得，然后下面用钉子固定，一段时间后，皮革就形成鞋楦的形状了。
手工绷楦的好处，是相比于机器，可以让鞋面与鞋楦贴合得更紧。赵准曾经给我看过一个对比，就是前掌上的皮革，还在鞋楦上的时候，绷得精细的，严丝合缝，不精细的，空的，可以按下去。他说，如果是做定制鞋，不管尺寸量的如何精准，鞋楦做的多么符合脚型，如果绷楦这么随意的话，哪些都是虚的嘛。
我去的时候，他正在把钉子取下来，然后图片里，似乎是要把多余的皮革边缘给切割干净。为后面的手缝沿条做准备。
手缝沿条也是这位师傅来做，所以没有拍到照片。
这台机器，我觉得马氏工厂也有，但我可能都没有注意到，干嘛用的？
看懂了吧，大底翻边。英国品牌，这么多年，在接近5000的价位，都是明线底，只有高端线或者高端品牌，才是藏线底。西班牙的崛起，让藏线底几乎成为了标配。而在国内，藏线也是毛毛雨嘛。
当然，不是每一家做藏线鞋底的，都有机器，有些也还是人手工开的，比如固伦。
然后是一台固特异缝大底的机器，可能图片看不分明，右下角的铁牌上，写着3516，看到这个名字，不少人可能都知道，军工皮鞋厂，目前和西班牙的Meermin深度合作。
缝完大底之后，就算进入到finishing工序了，包括鞋底上色，鞋面打蜡等。
这个类Dover款，可以看到光面皮上面就有明显的蜡，但是还没有抛光。
当我观察沿条的时候，我一看，唉？这不是Mattina的味道吗？边缘那个压花的大小和尺寸。我一致都把这个特征作为我看Mattina鞋子的hawk eye。当然啦，今天的Mattina，楦型，款式，基本都让人只看鞋，不看logo，也知道是他家的。
但是怎么实现的呢？
就是这么个工具，而且也只能用人工来操作。我一直以为边缘的压边需要很大的力气，但是感觉似乎一滚，挺轻松的。大家可以对比滚过的地方和前端还没滚过的地方，质感的差异真的非常大。
另外一个工具，则是后跟的压花的。我一直都有注意鞋子上的这些细节，但是工具，还是第一次仔细观察。去工坊真的永远都可以学新东西。
还有一些选装的东西，比如橡胶前掌或后跟，我还第一次看到Magna这个牌子。因为我在汽车行业，麦格纳是很大的一级供应商。说起来，汽车行业做到橡胶掌的，还真不少，固特异，马牌，然后这个麦格纳。
到这里，鞋子的制作，就告一段落了。
鞋底长这样，不好不坏，边缘一圈黑色，大底和后跟都有注意。
如果是这样，这个品牌就是市场上又一家可以做固特异鞋，然后靠手缝沿条工艺和劲爆价格吸引客户的案例。但是，完全不是，可以说鞋子做的如何，根本不是这家卖点，半点都不算，起码在我眼里是如此。
我们终于可以说回这个品牌唯一在干的一件事情是什么。量脚定制。请使用中文语境理解，这和原教旨bespoke没有任何关联。
我们回到工坊，来到做鞋最开始的地方，是什么呢？是鞋楦。每家鞋厂都有这个生产必须物料，但是，唯世这里摆的鞋楦，全部都是客户的，而不是品牌的。什么意思？你想成哪些传统定制鞋店从天花板一直堆放下来的客人木头鞋楦就行了。
量脚定制来说，肯定是拿到数据和照片以后，根据客户选择的头型（圆头，尖头等等），选择最接近尺码的标准楦，然后进行修改。最好理解的例子，哪里加宽一点，哪里垫高一点。
这些皮就是干这些事情的。这也算是相对方便的。
对于很多定制鞋匠来说，通过量脚的尺寸和与客人脚的直接接触，很多细节就可以想见到。但是对于唯世来说，尺寸毕竟是店里，或者客人直接给的，有些细节未必考虑得到，就出现了他家比较引以为豪的脚模定制。
在这个例子里，主要说明的是什么问题呢？右边是根据脚模选择的标准楦，左边是根据脚模调整过的，主要就是这个脚更受，脚弓更高。大家注意脚背外侧打磨的程度还有内侧收进来多少。
脚模定制，就是这家的核心卖点，也是市面上几乎唯一的。
所以这个品牌与其说是手工鞋，缝制鞋，不如说是解决问题鞋。这张图里，就是两个男性客户的鞋楦，一个是非常小，另一个不仅仅大，而且前掌特别宽。他们购买成鞋一定是有困难的，而唯世就是给他们提供适合脚，穿着舒适的鞋。在这个理念下，其实鞋子是不是固特异，手缝沿条，又或者有多精细，都没那么重要了。
我在工坊里，真的见到了各种奇形怪状的脚模，从脚都能够猜测一下主人的样貌。我一直知道这个需求是存在的，但唯世可能是我第一个了解到专门解决这个问题的品牌。
说回量脚定制。
目前有4个楦型，更准确的说法，楦头，就是鞋头的形状。这完全是从美观角度考量，然后除了鞋头形状，后身都是一样的。这让我想到J.FitzPatrick的几个楦型，就是如此。四个不同美学的楦型，这个对任何一家做鞋子的来说，都不出奇吧。
那么这个呢？针对每一个楦头，又有4个变种，从左到右依次对应加宽，瘦脚，标准和扁平足。所以对于量脚定制的客户，即使有不同的脚型，在这个基础上进行微调，比使用标准楦改动很多地方，要方便，而且也要更和谐一些。
在这里，我又学到了一个知识，或者说纠正了一个知识。当我拿起一双成品鞋时，我觉得后跟上沿，和片冈的水滴收口一样，非常紧窄，但下面，似乎还是很粗大。我说，不是亚洲人的这个骨头小一些吗？
邱巫平说，是小一些，但不是指后跟小，而是靠近上沿的三角骨小。可能我还是有点以偏概全了，因为我的后跟，确实很小。
还楦上看到了编号，这个命名方式的确很让人误会，你会以为是2014年开发的楦，对吧，但不是的，是14号楦，然后第二版。
把前面的坑填上，绱定制只是唯世为了试水线上设立的一个临时品牌，包括线上定制流程该如何走，所以价格也完全是为了流量了，切不可认为那就是常态。而且，现在这个品牌也已经在全面切换成唯世。
参观完工坊后，邱巫平还带着我去到了他上海的门店，在环球港的5楼。他说这种类型的服务，没有实体店，还是不行。带我过来，主要是体验一下量脚定制和脚模定制的服务流程。
不管是量脚定制还是脚模定制，都是先量尺寸。
然后量脚定制就会使用标准码鞋进行试穿，提供E和EE两个宽度。
这两双鞋既会让客人体验哪个更合脚或者更舒适，也让店员来观察和感受走路时候的状态，前掌是否太空，后跟是否掉跟。两侧是否挤脚。然后给出客人建议，使用哪个尺码来进行调整。
对于许多人，试过两双以后，基本都找到合适的楦型，少量位置进行微调就可以了，但是如果脚很特殊的，很明显标准楦的不会合适的，就需要脚模定制了。
豆浆凝固的还是很快的，然后通过摇晃让气体进入，就可以把脚抽出来了，然后再灌入石膏。等到石膏凝固，去除表面的豆腐，就得到脚模了。
店里有定制的价格，以解决问题来说，价格算得上劲爆了。
前面有放过他家目前四个楦的样子，可能大部分人没有从楦判断鞋子长什么样的感觉，但为什么我又没放什么鞋子的照片呢？因为对于楦型的美感，我不是非常认可。也就是说，唯世作为解决问题的品牌，我认为在鞋楦制作修改能力上，无出其右者，但作为一个成鞋品牌，或者说MTO品牌，我会觉得产品不够好看。主要就是在楦型的美感上。
我问邱巫平，我说你抄大牌的楦型，然后再来微调做MTM，不是很好吗？他说一来，抄的也没那么像，二来，那还是别人的东西，我宁愿自己从头来慢慢摸，最后沉淀下来的成品，就是我自己的。和很多国内做鞋子的一样，我们现在身上的土味还很重，我在看到了国外好看的鞋子后，也对自己的楦型有了不满，又有了改进的冲动。
我说，以解决问题来说，对于穿鞋子永远没有合适的人，能够买到舒服又好看（符合自己审美）的鞋子，值多少钱都不过分。为什么你是这个价格？他说这就是只服务有钱人，还是希望服务更多人的导向，他想做后一个。
“我们团队也有过一个讨论，脚模定制，到底是不是个噱头而已。我说，如果你把它当一个噱头，它就只是一个噱头。如果我们完成了从脚模到鞋楦的构造这些背后的事情，它就不是个噱头。”