简单来说，精纺和粗纺是两种羊毛（长纤维和短纤维），制造方式不同，然后有不同的触感和视觉感受。放大了来看，精纺的纱线看上去很平滑，然后是很长的纤维，而粗纺的纱线看上去就毛毛的，有很多短的纤维，还有不少突出的小结。精纺羊毛面料一般比较纤薄，粗纺的则更柔软，更毛。精纺羊毛对于防风和防雨效果更好，但是粗纺羊毛更温暖，因为它中间的空洞可以容纳空气，起到阻挡冷空气的作用。
精纺
这个词也用来描述一种特殊的纺织纱线，或者纱线的质量。但是这都是历史上的用法，今天已经不太这么用了。
精纺羊毛来自于有真正长羊毛的羊身上。一般都是生活环境比较安逸，比如平原上的羊，而粗放羊毛的来源则是生存环境想多恶劣的，比如山地环境的羊。长羊毛经过过孔，梳理，所以所有纤维都是平行的，这就是精纺羊毛的微观特征。
因为精纺羊毛是长纤维组成，并且都是平行的，所以羊毛天然的卷曲形态就没有了，因此也可以纺织出更紧密也更硬的纱线，纤维之间也没什么空隙。最后做成的面料，也有更紧实，坚硬和泛光的感觉。
下面给出两个不同的精纺羊毛，你可以看到这个纤薄但坚硬的质感，表面还有一些羊毛，深蓝色的是Serge，驼色的是Cavalry。因为我不喜欢它们的中文翻译，所以我直接用英语。
精纺面料的发展，可以追溯到中世纪，那时的英格兰发生了农业的巨变，新的绵羊品种也引入，而以前英格兰本土的羊，则被赶到了更加严苛的环境。
在18世纪到19世纪，精纺面料用Stuff这个词来描述，是用来和其他面料（Cloth）作区分的词，其他面料是指什么呢？就是粗纺面料。Stuff也用来描述其他的纺织面料，不包括丝绸，但是包括棉，因为在18世纪晚期，棉已经是非常常见的面料了。所以如果用Stuff这个词，不能代表它是羊毛的，只能说，它不是粗纺的。
精纺羊毛相比于同样克重的粗放羊毛，一般来说会更贵，因为放牧的草原总是供不应求，比如，在新西兰，农民用同样的草原来养奶牛，就比养羊更好赚钱一些。另外一个原因，是精纺羊毛的生产工序要多一些。但是，精纺羊毛贵也有贵的好处，因为它更耐磨，所以你穿的时间更久。而且那些轻薄的春夏面料，也只能是精纺的。
但是也有一个缺点，精纺羊毛在磨的比较厉害的地方，会明显地散发光泽，比如屁股的地方，这是因为那些平行的纤维被压的更紧了。斜纹比平纹更加容易产生这个现象。
还有所谓的半精纺面料，是纱线被紧密地纺织，但是不经过梳理。这是一个更便宜的工艺，而且一般也会用廉价的羊毛来降低成本。即时是100%羊毛，质量和耐久上也会有巨大的差别。
目前精纺羊毛最常见的，就是做西服。
粗纺
短毛纤维的羊身上来的。尽管纤维短于8厘米的长毛羊的毛经过梳理后，仍然可以来做粗纺羊毛。
为了让短的粗放羊毛纤维都聚集在一起，变得容易纺成纱线，它们被摆放或者刷成两个不同的形状。
这个排序做好以后，就可以开始纺纱，然后编织了。编织完以后，粗纺面料有时还要经过“饱满”的工艺，也就是清洁面料，使得它更厚，并且让形成一个一致的，毛茸茸的质感。所谓的“饱满”工艺，就是摩擦羊毛表面，可以用收，脚或者其他的工具。
饱满工艺的第一步，是洗涤。也就是将清洁剂都压进面料里。这些清洁剂一开始是尿液（罗马人就是这么干的），里面有很多的氨水，这个可以软化羊毛，并且使得它更白。后来就用填充土，这个土里面含有很多矿物质，也可以起到软化，增白的作用，同时还可以吸收油脂和灰尘。填充土有时也被称为漂白土。
羊毛洗涤完以后，则是水洗，这一步可一定要洗的很干净！然后再进行拍打，让纤维更紧密和厚重，这样就可以更耐磨和耐水了。
羊毛可以用专门的起绒工具或者梳子来实现。
所以这些工艺都结束的时候，粗纺羊毛一般都比精纺的更柔软更毛。这种面料做衣服的时候，更好操作一些，因为它不像精纺的那么滑和硬。粗纺面料也更容易贴身。但是因为粗纺羊毛更容易变形，所以在膝盖和屁股的地方，更容易磨损。
如何判断面料是粗纺还是精纺的呢？
如果又软又毛，或者看不清里面的编织的形式，那就是粗纺的。如果光滑，纤薄，比较硬的表面，那就是精纺的。