意大利的名店名裁多如牛毛，但是有外号的，我只能想到一个，那就是那不勒斯之光，Antonio Panico。
他是被所有当世裁缝所公认的大师，可以说是更有资历和没有黑历史的Gaetano Aloisio。
他和已经去世的Renato Ciardi是原始那不勒斯风格的代表，那个风格，与今天的短紧窄，非常不同，在我眼里，要优雅数倍。
Antonio Panico与1941年1月27日出生于意大利传统裁缝小镇Casalnuovo，是家中5个孩子的老大。11岁那年，就被父亲要求出去干活，并问他想要学什么收益。Antonio的答案是裁缝。这个答案在Casalnuovo并不出奇，耳濡目染。
他的母亲对这个主意很不乐意，因为裁缝当时被认为是很低下的工作，只有家里供不起孩子读书的，才会学这一行。
但是他的父亲觉得此计可行，于是他就去了当地的Giuseppe Ruotolo裁缝店学手艺。1953年，Giuseppe Ruotolo在38岁时关掉了店铺，移民到巴西当传教士了。
Antonio Panico只能找另一处落脚来继续学艺。他到了那不勒斯，在许多裁缝店里都打过下手，最后在Roberto Combattente的工作室稳定下来，并在17岁那年，成为了一个可以独当一面的裁缝。
在1964年2月，23岁的Antonio Panico在那不勒斯的Piazza Amedeo开出了自己的裁缝店。
1970年，Rubinacci邀请Antonio Panico成为店铺的head cutter和经理。Antonio欣然接受，并在那里工作了22年，直到1992年。
为什么Antonio Panico愿意关掉自己的店铺去Rubinacci打工呢？因为他的前任，是著名的Vincenzo Attolini。
Vincenzo Attolini就是发明你今天知道的关于那不勒斯风格的一切元素的人。尽管London House也被称为Rubinacci（因为创始人，老板和“模特”是Gennaro Rubinacci，Mariano Rubinacci的爸爸，Luca Rubinacci的爷爷），但是Vincenzo Attolini才是产品之魂。
所以你可以说Sartoria Panico今天的风格，极大地受到了Vincenzo Attolini的影响。
而Antonio Panico在1992年离开后，他的继任者，就是我前面介绍过的Gennaro Paone。他同样也在Rubinacci呆了20年。
Antonio Panico从Rubinacci出来，立刻就在1992年3月19日，在那不勒斯Via G. Carducci开出了自己的定制店。
在1996年，又在罗马Via dei Condotti开出了第二家店。
他的两个孩子，Luigi和Paola，都在家族生意中，其中Luigi在学习成为一位裁缝，而Paola则是负责运营的工作。他的侄子Alberto也在学习成为裁缝。
Antonio Panico在店里完成制版，然后发到工坊里制作，工坊里有12个人。
Antonio Panico不喜欢谈论自己的house style。事实上裁缝的确分为两类，一种是强调自己的house style，觉得客人就是冲着自己的风格来的，另一种是觉得做出修饰客人身材的才是关键，并不强调自己的风格。这很难评判对错，而且即使Antonio Panico这么说，Sartoria Panico的风格还是非常明显的，比如他憎恨单开衩，觉得极丑，所以永远不会做。传统那不勒斯风格是无衩的，Antonio Panico在70年代将这个英式元素引入，是意大利第一人。
Antonio Panico只强调一点，那就是舒适，极端舒适。这和Gennaro Paone一模一样，而这和他们都在同一个地方担任head cutter多年不无关系。他最喜欢的描述是，你根本不会想到脱下Sartoria Panico的外套，不是因为舒适，是你已经忘记了它的存在，就像第二层皮肤。
这种舒适是“软”带来的。极软的里衬，几乎无结构，这些都是每家那不勒斯店铺都有的特征，但Panico的能耐是将极厚重的面料也做得非常柔软和舒适，虽然他自己不愿意公开其中的秘诀，但总无怪乎受力点的分布和对面料的处理。
Sartoria Panico的原始那不勒斯风格，可以很容易让人理解为什么Rubinacci叫London House。肩膀有很细微的外展，胸部饱满，且有明显drape，这都是今天的那不勒斯风格欠奉的。
不知道在Antonio退休以后，他的儿子或者侄子是否能保持这道光。