做包用的皮，不是如果太长要割的那个皮。
我长久以来都有一个观点，是皮鞋（只谈我们视野中的，不谈大多数人穿的那种）的皮革等级要远远高于包的皮革。
因为一来，皮鞋的皮革，都要求是镀层很轻微的，但包不是。
比如Louis Vuitton喜欢用的水波纹，远看是不错，摸起来比包皮包住的那玩意还硬，这跟拿个塑料包有什么区别？即使其他很多奢侈品牌使用的皮革，镀层都不轻，想要看到皮革上面的毛孔，基本不太可能。有些你可能认为你看到了，那只是embossing，也就是压上去的，不是皮革本身的。原因是可以理解的，包还是要经历很多摩擦的，镀层起到保护的作用。
第二个原因是，皮鞋的皮革，要经过无数次的弯折。假如说一天走了一万步路，那么每只鞋子的弯折次数就是5000，日积月累下来，皮革被弯折的次数是极为可观的。可是包的皮革，基本就是静态的，即使包口这个地方有个盖子，需要打开时，弯折的角度和鞋子被折的角度，也天差地别。
基于这两点，我认为做鞋子的皮革要求高多了。
然而，对全世界的高端皮革厂来说，做包的才是他们最大，也最重要的客户。从采购量的角度考虑，很容易理解。但是包皮的价格，也经常比鞋皮贵，这个你能理解吗？
要求低，量大，反而贵？事出反常必有妖。
事实上，做包的皮的要求，恐怕并不比做鞋的皮低。
我们用这个爱马仕的Etriviere来讲解。
金棕色，这个皮革的纹路，认识的人非常多，叫做Togo皮，来自于德国万哈梅尔皮革厂。
爱马仕自己拥有相当数量的皮革厂，专注于牛皮的，有两家，分别是Annonay和Du Puy（Du Puy是从皮鞋品牌J.M.Weston那边买过来的）。很多做鞋子都喜欢把使用爱马仕的皮革当作宣传点，但是爱马仕自己，却偏偏喜欢使用德国万哈梅尔的皮，不管是包上的Togo，还是皮鞋上的Boxcalf。
皮革的光泽度非常棒，然后我们能够看到大面积的沟壑，这就是生长纹。这样的沟壑，如果到皮鞋上，恐怕要被骂到死。
近看，能够清楚地看到毛孔。
能看到毛孔，就说明皮面没有经过打磨修整，既然带来的结论就是，皮胚上面没有瑕疵。这是判断好皮坏皮最重要的项目。
假设皮胚上面有很多瑕疵，那么会怎么做？首先打磨，这个时候，皮革就从全粒面皮（full grain）变成的头层皮。然后因为打磨完失去了皮革本身的纹理，下一步就是压纹，压出例如荔枝纹（Scotch Grain， Hatch Grain）这样的花纹。
所以即使都是带纹理的皮革，我们也可以通过看毛孔，了解是全粒面皮还是头层皮。
其实，上面的内容，已经部分点出了为什么做包的皮会更贵，下面直接揭晓答案。
我们看Etriviere的结构，正面一大片皮，背面同样是一整片皮。
唯一的两片大皮接缝的地方，在底部。
并不是说牛皮有多贵，但是使用这么大的面积，然后要求没有一点点皮面瑕疵（生长纹不算，疤痕才算），这在多少张皮里才能挑选出来？
那么皮鞋用皮为什么不是这个要求呢？因为皮鞋的鞋面，是由一块一块的皮组成的，即使买回来的皮革有部分地方有瑕疵，也可以通过裁片时候的避开，做出皮面完美的鞋子来。对原材料的要求，就没那么苛刻了。就像现在拍照即美颜，对原本的颜值，要求也没那么高了。
Etriviere的设计里，盖子的里面，也使用了Togo皮。
即使是包里的里衬皮，我不确定是不是Barenia皮，同样也是使用了较大的面积。
说回皮鞋皮革经常要遭受的弯折，包上面的确是不需要的，但是假设我对这个皮革进行反复弯折，它会开裂吗？答案是肯定不会的，因为它仍然有极佳的韧性（这是它full grain带来的）。
总结
所以，包皮更好，主要是因为对整张皮没有瑕疵的要求高，此结论仅限于使用全粒面皮的包。