Brio应该算是中国最先锋的意式买手店，而主理人饺子王（George Wang）也是华人界，最有国际知名度的经典男装Icon之一。很多国际知名的裁缝在中国办Trunk Show，都会落脚在Brio。Brio在中国的媒体报道上，反而没有国际上的多，我是在Die Workwear博客上读到Brio开出了自己的工坊，名字为Atelier Brio Pechino。
这次来到北京，也慕名来到这家国内最知名的意大利风格买手店。
大佬曹子开车载我过来，轻车熟路地走到店门口，可我一路，硬是也没看到任何招牌，这张照片，还是我已经进去以后，专门跑到外面来补拍的一张门头照。
除了门以外，两扇窗把Atelier Brio Pechino的特征表达的非常明显了。
一方面，Brio延续了自己意式买手店的元素，这个橱窗里的衍缝反绒皮夹克，是Liverano & Liverano的，托特包是哪个品牌的，我不记得。
另一个橱窗，则把今天Atelier Brio Pechino更偏重的方向展示了出来，那就是一家定制工坊。
刚进门有一个木台，上面有店铺的营业信息和联络方式。
再推开一道门，是一个工作台，这和我想的真挺不一样的，因为我印象里，BRIO还是一家买手店，但这一进来，你说是定制店可能都不那么合适，真的就是一个工坊的感觉。
这个工作台的对面，就是衣柜，挂着许多客人成品以及半成品的衣服。
比如这件花呢羊绒的单西，第一眼抓住我的，就是BRIO定织的面料。但是在Front of House，张雷的介绍下，我突然注意到泊头。
纳得极其细密。我在Ins上看到过法国和日本的店，用这张疯狂细密的纳法，我问Head Cutter杜师傅，这样的目的是什么呢？他说这样可以保持泊头更好的结构，即使洗涤熨烫几次后，泊头的形状都还能和刚做好的一致。
另一件几乎完工的作品，同样是羊绒面料，这件衣服抓我的，是产品细节。比如领底是用的反绒皮，口袋的包边用的皮。
胳膊肘的圆片也用了皮革包边。这些tan色的皮革，与这件衣服本身的面料，非常和谐。
另一个马海毛的西服，一眼看上去，非常多的手工细节。
我突然在一件衣服的口袋上方，发现了奇怪的东西，咦？这个省道怎么这么倾斜？是客人要求的吗？完全不是，而这就是Atelier Brio Pechino独家的版型结构。
这个房间的左手边，是一个面积小一点，真正的工作室了。
一位师傅正在将里衬缝在面料上。工坊一共有四位员工，前面已经介绍过顾问（Front of House）张雷，Head Cutter杜师傅，然后还有三位裁缝。我去的那天，两位在店里，一位休息。张雷介绍，每一件衣服，从头到尾都在店里完成。
刚进门的工作台的右边房间，回到了BRIO的买手店形态。具体有哪些单品，我没有来得及看。据很多资深大佬说，好东西不少，下次我来试身的时候，一定要仔细瞅瞅。
再次向右穿行一个房间，就是杜师傅的工作台，也就是刚才从外面拍的房间。杜师傅正在将刚刚裁剪好的面料收起来。
工作台对面的墙边，放着近期客人的纸板。
Atelier Brio Pechino是接来料定制的，单西价格16800，因为我没有带料子过来，也好像我手上的料子好像并不符合Brio的风格，于是就点料。一般店里去点料，一定都先拿料本来看，但Brio很有意思，直接说做我们店库存的尾料吧。
然后一个大本子，里面就是店里尾料的样册。
我听一位玩衣服已成疯魔人的建议，选择了浅色的这块面料，看上面的牌子，才发现是全亚麻的，然后还有Kiton字样，不知何解。
这个房间除了作为制版和选择面料的地方，也作量体试身之用。
杜师傅在给一位豪客量体。
作为单纯买手店的BRIO，我未曾经历过，今天的Atelier Brio Pechino，在价格国内独占鳌头的状态下，仍然用产品让我觉得物有所值。我在与张雷聊天时就说，来BRIO，一开始是冲着饺子王的名头来的，但离开时，会觉得即使没有饺子的加持，产品本身也可以说话了。
