这里的新晋，是相比于英国那些上百年历史，他们得经典款为人熟知，品牌知名度也已足够。近5到10年来，全世界范围内都涌现出巨量的缝制鞋品牌。我和一些业内人士聊，他们不爱用缝制鞋这个称呼，而我不爱用绅士鞋这个称呼。他们认为不应该强调工艺，而应关注穿着的风格和场景，而我认为绅士这个说法是狗屁，我认识的这个圈子的，基本都是变态绅士。当然，我必须除外，我是老实人。
这么多品牌的出现，一方面有经典男装突然获得了一波流量，蹭热度的商业投机行为，另一方面，也是很多爱好者希望将自己的理念与审美，传播给更多人。后一个，恰恰是因为信息流通的更加通畅，既可以相对容易地找到供应链（包括工厂），而且还可以像TGC的厂长那样，自己在网上学习制鞋工艺，然后教给师傅，开门迎客。居然还做得有口皆碑。
那么这么多新晋品牌与老品牌一起争夺消费者的眼球，该如何做呢？
我能看到的绝大多数新晋品牌最大的问题，就是贪多。款式贪多，颜色贪多，工艺贪多。我认为这很可能是因为创始人是爱好者，自己能够开始做鞋子了，可以肆意地实验了，就火力全开，天空才是极限。另外一个角度来理解这个事情，就是不知道自己品牌的差异化在哪里，从而觉得无限开火权就是，别人有的我都有，别人没有的我也都有。
可是每个品牌，尤其是新晋品牌，资源都是有限的，我们可以广义地将这些无穷无尽的新款归为产品开发，那么营销的资源就被压缩了。这个资源一方面是钱，一方面是精力。
营销，可以营销两个东西，一个叫品牌，一个叫产品。两者当然是交织起来而不可分割的。
我们都知道，新晋品牌首要的任务，就是活下去，活下去的方式，就是卖产品。而假如营销品牌，就会带来一个问题，就是即使大家知道这个品牌，很可能产品还是不为人所熟知，更加不用提卖掉了。我看过的理论，品牌营销是给大些大品牌准备的，比如可口可乐，明明人人都知道，但还会投广告，这只是为了防守，为了随时提醒人家，我在这里。我举个浅显的例子，我花巨资买下央视广告，每天出场说我叫付沛，请大家支持我，和周杰伦同样出来，说我是周杰伦，请大家支持我。大家都知道后者是要你买专辑，买演唱会门票，而我，到底支持我干嘛？
所以，新晋品牌应该极度收缩自己的产品线，而重点资源都放在营销核心款式上。
我觉得目前看到这方面做的最好的，就是瑞典品牌Morjas。（无任何推广关系，人家是真瞧不上我，且继续往下看）。
他家的鞋子是西班牙产的，然后网络直销，没有实体店，没有经销商。鞋底来看，并不是非常诱人，可以说是非常入门级的，价格大约2000人民币。
无法说贵不贵，但仅从产品来说，肯定是不及Mattina的。
本来产品线就非常的节制，只有大约10款鞋子，但在推广上，他们将所有的重心，都放在了便士乐福上。
这款便士乐福并无出挑之处，当然，楦型是更加圆胖的，相比于市面上已经有的那么多，可能仅仅比J.M.Weston的180要纤细一点。但产品就那么回事，不等于人家营销不行。也许是创始人在这个行业真的交友广泛，亦或者确实砸了重金，他家的便士乐福，被两个大咖强势推荐。
分别是意大利老牌顶级定制店Rubinacci的少东家Luca Rubinacci经常穿着。
另一个则是顶级男装博主（应该说是图片主），瑞典人Andreas Weinas。
这两位可都是顶流，最起码是经典男装这个圈子里的极度收到认可的人，有他们加持，加上非常能够承受的价格，这个款式不卖爆才奇怪呢。
我觉得这就是新晋品牌最好的宣传方式，以点爆破，让人家从产品记住品牌。产品从来不是不重要，但好产品还是需要费力地送到别人手里，此处的方式，可别发错力了。
最后，我当然明白这样的短板，那就是市场和受众的狭隘，我刚才说的两个人，也只是在特定的小圈子里有名气，对于更多的消费者，是没有任何影响力的。只是后面的消费者，如果你想撬动，就需要更多的资源。我觉得，并不实际。
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