日本的西服，尤其是定制西服，是目前世界的巅峰。
这句话是不是很危言耸听？你听过意式，英式，美式，甚至法式西服，但是有多少人谈论日式西服？恐怕日式西服还不如红帮吧。
然而，日本人在“师夷长技以制夷”上，就是全世界做得最好的，无可争议。
我们也在学习国外的东西，但似乎我们几个月就学完了，而日本要花好几年才能学完。日本人比我们笨一些吗？也许是的。中国人和日本人的确很不同，我们学到一些皮毛，但是我们更喜欢发挥自己的创造性，比如科技行业，底层没学透，但应用端和商业模式，完全可以打出自己一片天地。日本人呢？回想着先把别人的完全学透，然后按照别人的方式干下去。
所以日本定制鞋匠或者裁缝的服装风格变化趋势是极端有趣的。比如Corcos。他刚刚出师时候的衣服，是日本味道最重的，这是他原本在日本Ring Jacket工作时带来的，即使在意大利学艺多年，也没完全丢掉。但是在佛罗伦萨自主执业了5年后，他的衣服反而是最没有日本味道的了。
我们一般认为，出师以后的风格，应该先是最像原版的，然后逐渐有自己的风格。但日本的却是随着时间沉淀，愈发像原版，然后比原版还要原版！
全世界最好的英式裁缝是谁？答案是Dittos。可以自行看看他的衣服，是不是最原教旨主义的。
这些现象不仅在西服上存在，牛仔、常春藤风格、鸡尾酒和威士忌，都是如此。
与欧美男性相比，日本男性穿西装的时间很短。1863年的明治维新为西方文化在日本的影响打开了大门，但直到20世纪30年代，大多数男人才穿上西式服装。
当时的日本西装深受英国风格的影响:结构严谨，肩部丰满，轮廓硬朗。
随着第二次世界大战以及随后美国在1945年至1952年间占领日本，日本年轻人开始注意到并接受美国风格。
再加上随后几年西方文化理念在日本的不断涌入，日本风格在20世纪50年代和60年代向常春藤联盟转变，VAN Jacket的设计师Kensuke Ishizu的推广最为显著。
然而，日本西服最重要和最持久的影响来自意大利。日本裁缝对学习欧洲传统裁剪和缝纫的细微差别很感兴趣，他们前往意大利(尤其是那不勒斯和佛罗伦萨)向裁缝大师学习这门艺术。经过漫长而勤奋的学徒生涯后，他们回到日本，继续对西服制作工艺进行钻研。
20世纪中后期，这些日本裁缝学生回到家乡，创办了小裁缝铺，主要从事那不勒斯风格的西服制作。此外，这些新裁缝忠实于日本人对工艺的热爱，对西装结构的细节投入了绝对痴迷的关注，尤其是精细的手工，可以制作出精致的褶皱肩部、翻领和帅气的扣眼，在这些细节上又胜出了那不勒斯原版。
总的来说，日本裁缝已经发展成为定制西服的一个独特分支，更加强调手工和细节。日本西装通常也有一种微妙的锐气，与Kiton或Isaia的微风褶皱相比，它的轮廓更具形状。在意大利西服粗陋的地方，日本西服柔软又锋利。