在我眼里，英国还剩的两个有国际官方知名度的奢侈品（姑且用这个称呼）品牌就是登喜路和巴宝莉了。两个相比起来，可能巴宝莉的名气还要更想一些，想起英伦风，也排位更靠前一点。
登喜路的打火机，烟斗，到目前都还是相当受追捧的物件，只是只在较小的圈子里进行。而服装领域，登喜路比巴宝莉更贴近整体奢侈品行业，那就是大量意大利生产。
我不太明白，一个英国品牌，本来卖点就是英伦，如果不在本国生产了，那为什么还要以高溢价买它。Mulberry就是一个非常好的例子，目前大量在中国产。我不认为中国产的质量不好，只是觉得你一方面降本，一方面还想高溢价，好处都让你占了？
意大利产的Louis Vuitton也一样哦，不过这个品牌够硬，或者愿意买单的人够多。
我这双鞋子是英国产的。在我了解到的信息里面，为登喜路代工的，有Gaziano & Girling，Crockett & Jones，Afred Sargent和Cheaney。
我不敢特别确定这一双是哪家代工的，可以请各位大佬帮忙甄别一下。
楦型
楦型相当的意大利。但是这种拉长又方的头，也会让人想起一个楦，那就是George Cleverley师从Nikaulas Tuzcek的定制楦型。
为什么会有此联想呢？因为Poulsen & Skone Co在破产被New & Lingwood收购后，bespoke部门就是请的George Cleverley本人操刀，然后给Alfred Dunhill代工的就是Poulsen & Skone Co的代工厂，也就是Crockett & Jones。
所以成鞋楦型的传承，也有此渊源。
不过是否真的想象，还是要安在一双光面皮的牛津上，更加容易看出来。
侧面看鞋头的高度和下潜，凿子的感觉并不明显。
鞋面设计
一双没有任何设计的Blucher。
工艺
一般情况下，工艺是最适合用来判别工厂是哪一个的地方。沿条上缝线的密度，在英国品牌里，算是中规中矩，偏上一点，首先我会排除Gaziano & Girling和Alfred Sargent。
从鞋底的缝线看，有些金色的味道，这是Crockett & Jones的。缝线旁边的压花，没记错也是Crockett & Jones的味道。但因为我Cheaney的鞋子只有过Imperial的，所以对于普线这个地方的花纹没有强烈的印象。
这就是我拿不准的一个地方。
皮革
非常短的容貌，然后缎面感不错，可以猜测是Charles F. Stead的Janus。但是也不排除使用意大利的反绒皮。
颜色很难描述，我觉得最接近Moleskin，这种灰色怎么搭配，我还有点没想好。
细节
这个鞋舌的设计，虽然不是第一次看到，但每次看到都觉得挺好的，好像很舒服的感觉。
一层皮，没有里衬皮，背面是反绒皮，接触脚背，的确舒服。
这又是一个我拿不准的地方。
Crockett & Jones的信息都是印刷的，但这个是手写的。
38是欧洲尺码，5是UK尺码。Litsoon是款式名称，这件事倒还是有点讲究的。
总结
鞋子倒没太多值得看的，但是挖掘是哪个品牌代工的，还有点乐趣。