上次的奇妙开箱，已经解释了为什么奇妙了，也就是Uncollected Bespoke Project。客人付了半款，鞋子做好了，但是没来取。
上次那双是一双帝王紫的Lazyman，看看今天又是双什么呢？
开箱
还是这个燕麦色的羊绒鞋袋，里面装的美人，还是野兽呢？
鞋面
一双两眼德比。
这双鞋有两个看点。
从这个侧视图上都可以清楚的看出。
一个就是德比鞋带侧面的两片皮的形状和角度。
这双鞋的这片皮，几乎就是一条直线的往上，相比于连接处向前的一个尖角，这种设计，其实是更简洁，也给人更军事味道的感觉，还是干练这个词。
我个人来说，觉得有角度，特别是合适的角度，更加的精致。
另一个特征，则是Maftei很标志性的擦色，当然，我不确定这种颜色上的finishing该不该叫擦色，就是在棕色的皮革上，从上往下地加入黑色的斑驳。
我知道这种颜色听描述会很奇怪，但鞋子上的质感，还不错。
工艺
我还记得我第一次看到Maftei的缝制鞋的时候，最惊艳的，就是缝线的密度。
我的大多数鞋子，是机器固特异的，缝线的密度在我眼里，一直默认就是那个样子。后来有Vass这种手缝大底的，可是密度似乎还不如机器的呢，然后有Saint Crispin’s，觉得那个白色的缝线，细细密密的，真好看。
直到遇到了Maftei，才看到缝线的密度居然可以到这个程度。
手缝大底有必要吗？从功能性来说，我觉得肯定没必要。那手缝大底作为一个艺术创作，能够给出更精美的感觉，有意义吗？我觉得有。
前面介绍的Maftei的款式中，也有好多个盲腰的，然后被质疑是不是腰部没有缝线，就是胶水连接的，想Riccardo Bestetti那样。其实我也有同样的疑惑，于是问Maftei老先生，把老先生问火……说完全按照bespoke工艺在做我这边的鞋子，怎么会用胶水。于是决定后面拍个视频来证明。
这双鞋，我在腰部，能看到里面的缝线。但这双能看到，其他双没看到，最主要的原因，是这双鞋腰的底往上擀（擀面皮的擀）地没有其他那些狠，那些让鞋底皮包括贴合了鞋面了。
我也是最近才知道，原来后跟无缝，在市场上都是比较少地，也就John Lobb Prestige线把这个作为一个卖点，Gaziano & Girling都没有。
可是在Maftei的鞋子上，这个几乎是默认配置。我不喜欢说难不难，我只爱说好不好看，答案应该是明显的。
另外这双bespoke的后跟非常的窄小，我自己的那双，也是把后跟紧紧地钳住。
鞋底
记得以前Justin FitzPatrick聊过Maftei，他觉得东欧的鞋，在鞋底上，都不太精致，我也觉得是更加朴实的味道。
这也是我最近一直在考虑的问题，我将Maftei带到中国来，是保留它中欧的风味，还是更符合当前高端工艺的样子？目前，可能后面的倾向更强。
鞋楦
两个特征，一个是香蕉楦，顶视图都非常明显。
另一个则是鞋子的宽度，欧洲人的脚的确比我们的要细多了。
细节
那双帝王紫的Lazyman在鞋底上有客户首字母的缩写，那么这双，除了宽度，怎么看出是Bespoke呢？
因为写在了鞋撑上。
在这个鞋撑上，我还看到了一个更高级的细节。
就是在脚弓的地方，这个鞋撑有更细微的挖空，加入是个空心的鞋撑，这个细节可就没有了。
总结
还是回归聊过很多次的，不管对鞋子还是衣服，bespoke的意义是什么？合脚/合身，符合自己的审美。