流苏乐福

不知道有多少人知道流苏乐福出现的故事。

1943年凭借电影《守望莱茵河》获得奥斯卡奖的匈牙利演员，Paul Lukas就是这个故事的起源。

他在家乡匈牙利买了一双牛津鞋，鞋带的末端有小皮革流苏。如果大家不清楚这是什么东西，看我这双Aubercy就清楚了。

Paul Lukas非常喜欢这个元素，并且还想出了新点子，就是在脚踝两侧的皮革里，也加入穿梭而出的条带。

他在1948 年找到了纽约的Farkas & Kovacs公司，该公司成功实现了他的设计。

Paul Lukas对鞋子的设计非常满意。这是他的点子，不满意才怪呢。但悲剧的是，不合脚。

这个故事告诉我们，这种事情，不要找什么公司，还是找顶级的定制鞋匠靠谱。

Paul Lukas可能和我一样，是鞋痴，他将一只鞋（右脚）交给了另一家纽约的公司，Lefcourt。

Lefcourt其实只是皮鞋买手店，自己并不做鞋子，鞋子都是英国的。

Paul Lukas把左脚交给了洛杉矶的 Morris Shoemakers，请两家调整楦型。

按理说，这两家都是做鞋的，洛杉矶这个，看起来更像定制鞋匠，但两家都没有制楦能力，把这个任务统一委托给了Alden。

展开一下。这其实就像Edward Green的绝世经典202楦，并不是厂内开发的，而是专业的制楦公司Springline开发的，这Lefcourt和Morris没有制楦能力。但即便如此，现在应该也不太会出现一家鞋厂帮另一家鞋厂开发楦型的事情。然后，为什么都找Alden呢？除了当时Alden已经有规模有名气外，更重要的，Alden是做足部矫正起家的，制楦方面，还是有些造诣的。

也不知道是不是任务的交接没有说清楚，明明白白的一双花哨牛津，在Alden这，直接变成了乐福。Alden以自己的经典便士乐福为原型，将Paul Lukas要求的元素全部都放进去，流苏乐福出现了。

Paul Lukas见到后，十分欢喜，欣然接受。

这件事让我得出什么结论呢？当一个人有了锤子，他觉得所有问题都是钉子，使劲敲就行了。当Alden有了便士乐福，什么元素都应该以那个为原型改良。

1950 年，流苏乐福正式面世（不再是Paul Lukas专属），但是只能由Lefcourt和Morris销售。

市场反应极其热烈，尤其是在常春藤盟校的学生。这是很自然的，因为这就是已经极度流行的便士乐福的变种，楦型都一样。

几年之内，Alden就有20种不同皮革（不同颜色也算）的流苏乐福鞋。

时至今日，几乎所有品牌都会推出流苏乐福鞋。

流苏乐福的兴起，尤其是在学生群体外的兴起，既有学生毕业进入社会，将穿着也带入成人世界，也有无可辩驳的服装休闲化。比如牛津鞋踢开了牛津靴（Balmoral靴），比如乐福大行其道，再比如我不愿，但只能眼睁睁看着历史的洪流将我冲走的板鞋。

服装休闲化的本质，我认为是民主，是将所谓精英阶级拉下马来的宣言，你不是高高在上吗？你不是服装上就要高人一等吗？我们偏偏就要和你对着干。以前的话语权都在统治阶级那里，服装的影响，是至上而下的，但随着民主，话语权异位，服装的影响都是至下而上的，比如牛仔裤。

流苏乐福虽然看起来很娘，但是在经典男装领域，或者一直一来的话语权，都是无所不搭。

在休闲端，流苏乐福几乎没有任何颜色限制，保守银行家上班可以穿的黑色，最为常见的酒红色，不太容易出错的深棕色，反绒皮的海军蓝色，每一双都气定神闲。

除了黑色我相对建议穿上袜子外，其他颜色，不穿袜子给人的感觉反而更加精致。

我个人是最喜欢酒红色的，因为在不那么正式的场合，所有服装都是好搭配的。

但是黑色流苏乐福，绝对不可轻视，因为他是你在严肃正装下的杀手锏。

Carlos Santos

整体的保守，细看才能发现的风骚，可以说就是闷骚男人一直以来的追求。而在更加休闲的语态下，比如洗的发白的牛仔裤，搭上黑色流苏乐福，一定让人高看一眼。

皮革方面，既然是Alden的原创，就跑不了使用霍文马臀皮的版本，这可以说是纯欲的天花板了。

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最后，我们一起看看除了Alden以外，其他品牌的流苏乐福，看你喜欢哪个。以字母顺序。

Carlos Santos

Edwin

Carmina

734

Crockett & Jones

Cavandish

Edward Green

Belgravia

Greenwich

J.FitzPatrick

Eskapa

John Lobb

Alton。

Mattina

Rosetti

Meermin

101381

SLIMSHOES