说到西服的风格，以最广阔且大家都能够立马反应的类别，就是英式，意式和美式。
当然每种风格里都可以再细分，一个国家不同区域内还有变化，但大家脑袋里是可能有概念的，当我说某种风格时，你已经勾勒出了。
对于这种简单的条件反射，只有基础的价值，如果揪着这个来讨论，就会是隔靴搔痒，即使争得面红耳赤，也没什么结论。
从我来说，我最喜欢英式，最讨厌美式。讨厌美式的筒子西服。这种事情，不需要别人给你灌输任何事情，自己往身上一套，喜欢还是不喜欢，就是这么简单。
可是我就很好奇，为什么这样的筒子西服会成为美式的标志呢？为什么美国人喜欢筒子西服呢？
答案就在布克兄弟身上。
布克兄弟就是西服成衣届永远的神，因为没有它，根本就没有西服成衣届。
布克兄弟是1818年成立的，但是它是一家裁缝店，就像我们中国以前每个人的衣服，也都是找裁缝做的。
但是美国人，永远是工业化思维，当然这种思维带给了人类很大的福祉。所以布克兄弟想干的，就是批量化生产西服，这样就可以卖地更多更快了。
这种非定制的衣服，要让尽可能多的人穿的进去，所以，只能是宽松，大，袖笼也大的。于是，1901年，No.1 Sack Suit，筒子西服诞生了。
但是诞生，并不等于它就能代表美国了。大多数人仍然使用自己相熟和就近的裁缝，西服仍然按照传统的英国的理念来制作。
它的流行，和美国带给世界的Ivy风格密不可分。刚入学的学生，囊中羞涩，但是又需要西服，于是和布克兄弟的成衣一拍即合。
这个群体也给这件衣服带来了两面性，一方面，流行开来，另一方面，穷小子穿的，如果一个步入设会的人还穿这样的筒子西服，loser无疑了。
所以这个款式虽然有了Ivy的加持，并且也和便士乐福成为了黄金搭档，但说代表美国，还不够格。主要是，掌握话语权的，从来不是大学生。
快进到二战以后的50到60年代，筒子西服终于成为了美国的代表，因为，终于是有话语权的人喜欢穿这个衣服了。中年人们在经历了让人精神紧张而残酷的战争年代后，希望得到安宁，他们选择了宽松舒适（和现在很多人穿卫衣一个道理），同时也是借服装让自己心理回到无忧无虑的学生时代。所以即使是位居高位者，也是这样的风格。
同时，也是在这个时代，由于美国毫无疑问的世界霸主地位，是的文化传播上更加强势，美式的一切都输出世界。加上日本这个（我不想用太过侮辱的词语）国家，把美国的一切奉为圭臬，Ivy风格终于风华正茂，顺带着筒子西服。
筒子西服可能是美式西服给人最强烈的印象，但每个哪个国家的风格是一成不变的。始作俑者布克兄弟很快也发现这种“粗糙”的衣服，并不适合更加富裕的美国人了，于是几乎退役了这个剪裁风格。和Paul Stuart一起，成为了新美式的实践者，但是J.Press因为自己根植于Ivy校园中，还是一直扛着这杆枪。
何为新美式风格呢？其实就是不再筒子，收一点要，三扣改成两扣，垫肩给加上，基本上就是往英式老祖宗那里回归一点。
但在我看来，仍然毫无美感可言。美国人的审美，不管是衣服还是鞋子，真的要回笼重造。即使看看美国的艺术届，也就是像Andy Warhol这样的“宵小”，与欧洲和中国，真的完全没法比。
在意大利对于时尚的牢牢掌控下，新美式风格也日渐没人追捧，又没有英式风格靠着最高端领域的光环苟延残喘，所以说起美式风格来，大家能想到的，还是曾经有统治力的筒子西服。
这个时代的产物，并无对错，曾经的所谓身份，心理因素，恐怕也很难带到今天。文化上，Ivy的确还是有顽强的生命力。但个人喜欢与否，照照镜子就足够了。
GMTO Update
第一波GMTO已经发车，分别是Sons of Henrey的三接头黑色牛津和Carlos Santos的切尔西靴。
目前会放上还有人上车的团购，其他款式如果有人上车，也会放上来。
到1月底为止，GMTO价格都是现货价格的8折，2月份会变成9折。
每个团购成功的款式，会有一个月的冷静期，不接受加单，车走了就走了。
Sons of Henrey Harvey，黑色三接头牛津，City橡胶底，3人上车，还差3人发车。
Sons of Henrey Blaine， 切尔西靴，黑色Utah皮，Vibram奶头低，2人上车，还差4人开车。
Sons of Henrey Field Boot，深棕色Utah皮，Vibram鞋底，2人上车，还缺4人开车。
J.FitzPatrick Corliss，双翼拼色蒙克，皮底，2人上车，还差4人开车。
J.FitzPatrick Colville，分裂头脚踝绑带靴，登山鞋底，1人上车，还缺5人开车。
J.FitzPatrick Aurora，拼接排扣鞋，皮底，1人上车，还缺5人开车。
