轻资产玩皮鞋

这里指的是皮鞋行业,我目前接触到不少新进的品牌,还有不少精品店,然后发现了这样一些共性,和大家一起讨论下。

品牌方

品牌方这里,最明显的趋势,就是自己做一个Merchant。这个概念就和面料领域的很多家,比如多美,世佳宝一样。这些耳熟能详的,其实是Merchant,因为他们的生产都是由Yorkshire的一些厂生产的。同一个厂里既生产多美的面料,也生产世佳宝的面料。我以前还一直以为他们的工厂都是自己的呢。

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Yorkshire一家精仿面料厂

而皮鞋领域呢,比如我正在代理的J.Fitzpatrick和Sons of Henrey,还有讨论中的Septieme Largeur都是这样的模式。他们都是找的西班牙的工厂来生产,他们做什么呢?设计和销售。

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西班牙Almansa的鞋厂

除了这几个一开始就是成鞋挂的,包括像Norman Vilalta和Ramon Cuberta这两个做Bespoke然后扩展到成鞋的也是如此。

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Roman Cuerta的工作台

其实那么多设计师品牌,鞋子都是意大利生产的,也是这种模式。只不过他们的设计不走经典路线,同时溢价高的可怕。

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Berluti以前让StefanoBi代工,然后买下这个意大利品牌的工厂,其实本质没什么区别

不投工厂,对于一个新企业来说,是极大地减轻了资金压力。而且目前西班牙,意大利足够的产能,包括这种外包的思路,甚至让我觉得,这可能就是将来的常态。

所以设计和销售,这两头就异常重要。当然不是说生产和对质量的管控不重要,Justin Fitzpatrick和Tom Brone就得经常到工厂去和管控质量。

设计

在这个里面,我觉得有两类人,一类人就是做鞋的。比如Justin,师从Stefano Bemer,按道理来说,应该是开个自己的Bespoke店,但是他选择做成鞋,这种人的设计,自然会更有自己的表达。因为做Bespoke的除了技艺外,主要还是算个艺术家,每个人都想拥有自己的独特风格。

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J.Fitzpatrick可能更强调设计感

第二类,就是行业中人,比如Tom,他一直在皮鞋行业中,所以对大众的审美和当前的偏好有足够的认识,所以开发出来的产品,更对大众的口味。Septieme Largeur也是这种抓顾客G点的类型。

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Sons of Henrey对Edward Green的Dover的“挑战”

销售

在这一点上,他们和面料的Merchant还不太一样。因为面料的Merchant会进行批发,然后建立渠道卖到世界各地和各个定制店。但是这些皮鞋品牌,他们一方面批发以后在自己的渠道进行销售,另一方面,也批发给其他精品店来销售。也许后一种方式,他们作为一个中间人,从工厂的销售价里面加点价。这其实也是轻资产的一种表示。因为如果让他们都批发回去,然后再批发给精品店,他们就需要压大量的货。

我是怎么知道的呢?因为我选好了J.Fitzpatrick的款式以后,突然想加一个,然后我说你店里现在有这个款,批发给我吧。他说,我零售的是不能给你的,你的必须下订单让工厂生产。

怎么能够做到?

我觉得最重要的,还是行业资源。工厂是否愿意给你做,或者愿意给你做,但是工钱收的很高,品牌就难存活。皮料厂是否认得,高质量的皮料是否买得到,买得到价格如何?

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Haas皮革厂

精品店

精品店的模式就简单的多,就是现在非常常见的Group Made To Order。也就是店里给出一个款式,然后问大家是否有兴趣,如果有兴趣,就选定尺码然后付钱。如果规定的数量到达了,就确认。如果规定的数量没有达到,则退款。

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The Noble Shoe正在搞的Carlos Santos的GMTO

这个模式,其实品牌方自己也在使用。然后一般选择这个模式,价格大约会有10-15%的优惠。

我觉得这个模式还是不错的,品牌方和消费者都获得了一定的利益。

当然,这个模式最大的问题,则是等待时间。一般等待3个月是差不多。

总结

今天谈的,都是模式上的创新,我觉得也给国内的皮鞋行业的人一些启发。特别是没有自己的工厂,但是有想法的。更容易的创业环境,始终可以让消费者从中获益。

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