我的鞋之Church’s Sahara 3

沙漠靴,是排在切尔西靴之后男人的第二双靴子的选择,虽然这句话并不一定对。因为在当今休闲化的浪潮下,沙漠靴的更松垮的状态,反而更适合整体服装搭配,而鞋子本身单独看的时候,也不会给人切尔西那种精致,犀利的感觉。

沙漠靴的鼻祖,其乐的Desert Boots,是原教旨主义者们非常好的选择,而且价格也合理。

这双Church’s Sahara 3可以算是非常完整的复刻了。

一起来看看。

楦型

81楦。Church’s的楦型在英国这么多家鞋厂里,已经算是非常少的了。最早最流行的73和100,后来一直到现在最流行的173就是结合了73和100的特征,以及81这个靴子楦型。这些楦型,都非常英式,或者说英国乡村风味的大圆头楦型。后来为了应对意大利风格统治世界,包括本身也是意大利Prada集团旗下品牌,也推出了136这样的尖长楦型。

81楦型的圆头程度,我认为甚至超过73这个超级大圆胖子。我一定程度上理解了,为什么美国人这么喜欢Church’s。然后我又好奇,英国人现在还有什么理由选择Church’s。

鞋面设计

两眼的沙漠靴,包括两片耳朵的转角处,基本就是照搬原版,没有创新了。原色皮革的沿条,搭配这个沙色的鞋面,还是不错的选择。

但是Church’s的款式数量极为夸张,很多鞋款的区别都看不出。比如现在Church’s主打的沙漠靴,是Ryder 3.

和这双Sahara的差别是什么呢?如果我不指出来,喜欢玩找不同这个游戏的人,恐怕都很难过关。

答案是后跟加了港宝的区域,有缝线标识。

这是外观上的,但是这个外观却又不完全是刻意且独立的。如果要说Ryder 3和Sahara 3最本质的区别,就是Ryder 3是正常有里衬的,而Sahara 3是无里衬的。

整双鞋是三片皮连接起来的,鞋头一片,后面左右两侧各一片。每一篇都是没有里衬的,外面是反绒皮那一面,里面就是鞋面皮那一面。

外侧看到的缝线,其实就是里面这片用来将港宝夹在里面皮和鞋面皮缝在一起的线。这个线不是鞋面两块皮拼接的地方,而是和里衬皮缝在一起的地方。而这又延申出另一个问题。

绝大部分的无里衬鞋,比如大家比较多看到的乐福款式的,都只是在脚踝区域无里衬,前掌还是有的。

但是这双彻底没了,那么后跟港宝用这个形式给加上了,鞋头的港宝,怎么加上的呢?鞋头可没有缝线。

答案是,就这么贴在鞋面皮上的,我觉得,难道就不能再贴一片皮上去么?港宝这个塑料,脚感不舒服啊。唯一只能说,应该不太有人不穿袜子穿沙漠靴,所以体会不是很明显。

鞋底

Crepe底,这也是完全想其乐的经典致敬的。Crepe的好处是踩屎感,然后新鞋子的时候,白白黄黄的,很好看。

但是坏处是,它不可能一直那么美,脏还是小事,更严重的是,高温会融化,发黑,然后黏糊糊的。这个就非常闹心了。

很明显,这个鞋底是贴上去的,那么这双鞋的工艺是什么呢?

工艺

明显的沿条,固特异缝线。这个沿条和缝线的密度,妥妥的Church’s,我特别想知道今天出来一个这个做工的品牌,它能叫价多少。

可是看起来,Crepe的大底就一片啊,然后不是刚刚才说是粘上去的么?那沿条上的缝线,难道就是自己把沿条缝穿么?如果仔细看,能看到Crepe大底是两层,我拆测还是缝在了第一层上,然后最外面一层再贴上去。不过是不是如此,包括Crepe能不能缝制,希望将来有一天能够有解答。

皮革

Church’s就是因为喜欢用开边珠,被骂出翔,但实际上Church’s的皮革选择,是高级的。比如光面牛皮的品质,是真的很不赖。而反绒皮,也基本都是英国皮革厂Charles F. Stead的Janus,世界最高等级反绒皮了。细腻,光泽,绒毛短。

穿搭

我本来都是用来户外穿,反正这个鞋底,如何操也无所谓。但柔然于西服套装搭配了一次,发现Dress down的效果非常好,整个人立马就泄了,一点也不端着了。

总结

靴子的实用性,真的蛮高的。