这是一个相当复杂的店、品牌、人。
如果论及个人裁缝的实力，Gaetano Aloisio是公认当今世界前五（如果不是第一人的话）。
虽然我很早就了解到这位大师，但是最近与张春海老师（Hiiwen & Liiyuan定制联合创始人）的晚餐中，他提到他在罗马参加意大利裁缝协会金剪刀大赛期间（他获得二等奖），对协会主席Gaetano的了解，就是他心目中最好裁缝的存在。
在任何一个行业，都有许多沽名钓誉之辈，例如我就听过（我只是转述，未经核实，不代表我认可）Antonio Liverano本人并不会制版，例如Rubinacci现在的当家人，Luca，就是个“模特”。
但任何一个谈到Gaetano Aloisio的人，都是敬仰！心服口服。
1963年，Gaetano Aloisio出生于意大利南部的Calabria大区的Crotone，我们前面聊到的Seminara家族，也是来自相同的地区。
在他11岁的时候，就开始在当地的裁缝店里受训。
16岁时，他决定到经济更加繁荣的北部去发展。在米兰，他获得了机会在当地最有名的裁缝，Cesare Tosi店里工作。
在店里，大师Ennio Bolognesi悉心地教导了Gaetano。
Cesare Tosi的logo，是由著名画家Mario Sironi，当然也是他的客户，创作。理念是说Cesare Tosi是“architetto umano”，人体建筑师。这一理念，被Gaetano Aloisio深刻地继承下来。
在Cesare Tosi的店里学习了4年后，也就是1984年，他来到罗马，又进行了更科班的裁缝培训，然后去到了Sartoria Luzzi工作学习。
2年后，在他22岁那一年，Gaetano Aloisio就获得了1986年金剪刀一等奖。
1991年，Gaetano Aloisio在罗马Via di Porta Pinciana 1 号的Villa Malta开出了自己的店，里西班牙台阶不远。店址到今天也没有变过。
店铺非常的恢弘。是的，你很难相信一个裁缝店可以用到这个词语。
独立三层楼的老建筑，每一层的都有很高的层高，使得作坊意味完全消散，宏大的展厅更为恰当。
这就是复杂开始的地方。
我们按下不表，先来看看衣服。
Gaetano Aloisio是罗马风格的代表，如何定义罗马风格？简单来说，地域对于服装风格的影响是巨大的。我们说南部，以意大利，西西里为代表的风格是随性，轻松，无结构，而北部的米兰，佛罗伦萨是框架感，轮廓，那么居于其中的罗马，则是精准，干净，但轻柔。从这个角度来说，国内的店铺，Gik Tailor是取到了其精髓。
另一方面，每个城市也有其特质。米兰的裁缝是为什么人服务呢？工业巨头，所以外展而坚挺的肩膀，是展现，甚至夸大权势的方法。罗马，永恒之城，意大利首都，也是意大利民族最为骄傲的地方，裁缝是服务什么人呢？政要。舒适，干练已经足够，不需要去强调自己的权势，低调反而是王道。
这就像Hiiwen & Liiyuan在武汉这样一座痞子江湖的城市中积淀，不管它从哪里吸取营养，都必然有着潇洒不羁的美感。
遵照意大利的传统一样，Gaetano也不使用纸版，而是直接在面料上画版。
他不使用长的省道，只在为了修饰身体曲线，例如大肚子，或胸部时，才加上。在省道的使用上，可以说是惜墨如金。
Gaetano的衣服就好像是吸附在身上一样，肩膀也是客人本身的肩宽，我们可以想象成“有修饰身材功能及大师审美的紧身衣”。
肩袖，是意大利各区域最有辨识度的元素，在Gaetano这里，你什么也看不到，让你以为看到的是工业品。从这个角度来说，我们可以说他是顶配版的杰尼亚。
为什么会这样呢？为什么他不喜欢在肩膀上给大家看到一些手工的元素呢？因为他的客人大多都喜欢超高织面料，180支都是下线，这些手工元素产生的不完美感与这些超高织的精致感是违背的。
超高织，嗯，这又是Gik Tailor专注的地方。原来Gik Tailor把Gaetano Aloisio吃得这么透啊。
Gaetano Aloisio非常不喜欢house cut这个说法，他的方法论是，对每个客户的体型进行修饰，展现精致，优雅及现代。
虽然没有house cut，但是他又有house style，那就是精致低调，即使定制客人指定要求很时尚的设计，他也会让这个服装尽可能精致，并且往低调古典的方向拉。
好了，我们回到复杂的地方。
并不是指Gaetano的衣服制作很复杂，那自不用说，而是他身份和行为的复杂。
在Ville Malta，衣服全部是在店铺里完成，有大约40个裁缝在里面工作。
当我们想到传统的意大利店铺，应该是一个大师，带着几个徒弟。也许现在徒弟还只能做做缝线，熨烫的工作，但是这是考验，也是锻炼心智，最终，大师的认可会将手艺传递给你。
但因为Gaetano的顶级声誉，订单数量极大，于是，他将自己的工坊，也流水线话了。不再是一个人从头到尾做完一件衣服，或一条裤子（我们这里就完全不要去谈制版这个核心技术了），而是把工序细分，然后每个人只完成自己的。
这样的行为，在英国的定制店，或者定制鞋名店里，我们都看到了。这是工业化思维，艺术品也工业化了。
从商业来说，是成功的，但是从个人发展和行业的存续来说，就不好说了。
要知道，如果Gaetano在自己学艺期间，是这样的模式，他是否能有今天的成就，要打一个大大的问号。
在我对英国独立定制鞋匠Nicholas Templeman的采访中，他就说，在John Lobb St James工作，这就是一份一个萝卜一个坑的工位，你只会得到自己工位的培训，没有人指望你将来自己完成一双鞋。那么要学习怎么办呢？尽快完成自己工位的事，然后观察别的工位如何做。如果同事关系比较好，可能愿意教你。练习？那只能靠你自己了。
当裁缝从一个有一定艺术性的工匠成为了产线流水工，它还如何吸引年轻人加入？
这就是Gaetano复杂的下一个地方，他的确是最优秀的裁缝，但同时，他是一位商人，一个企业家。
除了Ville Malta这个定制店，在罗马还有两家成衣商店，在巴黎也有展厅。
这么多店铺，需要产品生产，产品需要人来做，人从哪里来？
这就是他另一个身份的用途，意大利裁缝协会主席。Gaetano也是世界裁缝协会的副主席。在2011年，被意大利总理授予了骑士勋章。
他的确是大力地推广这个行业，也让很多年轻人到他的店里来实习。虽然大多数人并不会长期停留，因为上面提到，很多人是家庭条件不错，抱着希望成为艺术匠人的初衷进入这个行业的，但是实习的工作会让他们迅速祛魅。
这当然不是他的错，这是他作为一个企业家，找到了发展之路。
作为一个顶级裁缝，他很清楚地知道，这条路需要时间来沉淀，但是现在的年轻人都没办法做到经过10多年才能出师，每个人都很着急。许多人在学习了一定的传统工艺和理念后，就投入了时尚或者奢侈品行业的大潮。
作为协会主席，他推出了为期3年的裁缝学校，这是他能想出的最后的培养优秀裁缝的办法了。
最后一点复杂的，是因为他的客群。
今天的Gaetano Aloisio，客群是全世界的，然而在他初期的时候，很明显客人都是意大利的，而且是罗马的政要们。意大利的政坛，可从来都不是以“干净”闻名的。
在90年代初期，一系列政府丑闻让Gaetano Aloisio的业务一落千丈，1993年到1994年，60%的客户都流失了。还不仅于此，Gaetano Aloisio被指控是白手套，在各种关系网中转移资金，他的定制店，也被说成是bribesville。
在这个阶段，Gaetano为了保持低调，搬到了更便宜的地方。而且更多时候是上门服务。
但是请记住，这么好的地点的建筑，一直是Gaetano持有的。能买得起这个地段的这样的建筑，靠一个裁缝短短一两年的收入，真的可以吗？
到了1998年，他通过海外客户，逐渐恢复了，也搬回了现在的地址，然后在这个时候，从传统的一个人做到底改成了工坊流水线。
后记
Gaetano Aloisio是顶级裁缝，这是毋庸置疑的，他的衣服绝对是无死角（每个细节都考虑到）的艺术品，他也是一个充满故事的复杂人物。
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