这是我最高工艺等级和最好皮革水准的黑色三接头牛津，但却不是我最喜欢，或者最爱穿的黑色三接头牛津。
我都无法记得我到底现在有，以及曾经有过多少双黑色三接头牛津，但是每当我看一个品牌的时候，我都会不自觉地去找它的黑色三接头牛津，来了解这个品牌的水准。可能，这是一个最好的锚定点吧。
这一双不是那么受青睐，是因为楦型，也是对这双的穿着，让我对中欧鞋子楦型的逻辑，有了更深的理解。
一起来看看。
楦型
圆胖吗？
这是Pei楦，方圆头。我认为这是非常漂亮和谐的楦型，鞋头的宽度和圆度的确不小，但是通过拉长，完全实现了整体的长宽比让人舒服。楦型有种“游鱼”的感觉。
奥地利的楦型，极大地融合了德国，匈牙利和意大利的味道，这就是在皮鞋这个领域的地缘学。事实上，英国传统鞋子的短和圆，是不是为了反抗对岸的法国在时尚领域长达多个世纪的碾压和统治，值得去探究。
从美学角度来说，我觉得不错。但是上脚，就会带来鞋子拉长给我的不适感。
对于鞋子拉长的作用，我到今天的经验是，如果穿很正式的英式套装，有较大的裤腿的时候，短的鞋子，就几乎全部被覆盖，很怪，反而需要长的鞋头来从裤脚里显露出来。
鞋面设计
黑色三接头牛津，当然不是没有办法玩花样，但是这双就是走了最传统的路线。
这种最传统的三接头牛津，一般就是四片皮实现。鞋头一片皮，Vamp区域一块皮，鞋带区域到后跟，两块皮。
所以理论上，只要把Vamp区域给到最顶级的皮革，其他地方松懈点，就没关系了。
Schubert这双，是3片皮，就是鞋带区域到后跟，是一片皮，不需要再缝在一起了。
工艺
从三个方面来看一下这个鞋子的工艺，可能做工这个词更合适。
鞋面皮革上的车线。这是使用缝纫机来缝的，不是全手缝。密度，双线的水平程度，传达出来的，是制鞋时没有那么赶时间。如果你观察你很多成鞋上的缝线，密度不会差，直线度也未必不好，但你能明显看到很着急，不信自己观察下看看。
我在看《爱马仕总裁日记》这本书时，被里面的一句话触动。真正的奢侈，是时间，是静下来把一个东西做好的时间。触动的原因，是这句话对每个人，每件事都是成立的，而无关奢侈品。
然后则是全盲缝。这是全世界成鞋里的最顶级工艺，相信没有争议。
我们还是可以落脚到那句话，看到了鞋子，自己思考一下，都能想出来这个工艺如何实现。但是是否能够慢下来实现它，并且把它做的好看，没毛病，这就看做产品人的追求和心态了。
鞋底厚度带来的伦敦西区定制味道还是很明显。鞋底较薄，但是Maftei使用德国Martin的皮底，也兼顾了耐磨性。
后跟从鞋面到鞋跟的过渡和弧线，如果不去关注，似乎没什么特点，但不经意在意的时候，你会看到鞋跟的打磨弧度，不是你目前在成鞋上看到的古巴跟，而是更细微的曲线。
这个细节是目前国内品牌还没有一个在意或者去做的，真一片式里衬。
就和真一片式牛津一样，除了炫技，可以说无法带来实际的穿着提升。而且按照Shoegazing博主Jesper的说法，真一片式牛津鞋面更容易损坏。
一片式里衬，穿凿附会地说，因为没有缝线，所以脚的任何地方，都不会因为接触到缝线不舒服。但是即使我这样的很喜欢光脚尝百草的人来说，都没经历过，所以是不太存在的。
它的制作难度，与真一片式牛津一样，在于绷楦，这也增加了绷楦的时间。
还是为了人无我有吧。
皮革
室内穿着5次以后的效果。
超顶级。Maftei选择皮料的等级高这不提，折痕细腻是应有之义。但在别的品牌上没有看到的，则是超强的恢复性。
一般看皮革水准，穿个2到3次就足够了，因为长期穿折痕还是这个表现，但是传完了好像没穿，或者穿了100次像穿了3次，这个就说明选择皮料的延展性超凡脱俗。
鞋底
鞋底主要就看伦敦腰，全鞋底涂黑。后跟上面打了一圈小铜钉。
因为伦敦腰已经说过很多次，这个鞋底的细节在后跟上。后跟那一块橡胶是Vibram，会有这样的选择，是因为提供了最好的耐磨性。
可是Vibram不没有这样的后跟，所以这是Maftei全手工制作的。在后跟的皮革一层一层地堆叠后，再最下面一层的后端，先叠一层薄一点的皮，然后再贴上这层薄的Vibram。
愿意为这么个细节花费这个功夫，难得。
配件
按鞋楦定制的铰链式镂空鞋撑。
这里又有一个技术细节，鞋撑后跟的大小。
很明显， 鞋撑的后跟，比鞋子的后跟小了很多，这是为什么呢？不是按鞋楦定制的吗？
答案是，这样才能方便取出。否则粗大的后跟底部，在往上提的时候，经过小的鞋口，在整个鞋子都被塞得满满当当的时候，得费多大的力气？
这都是经验。
蝙蝠式带logo鞋头铁片。再次提高了质感。
穿着
和我那双全定制的Maftei一样，前掌都是比较空，这不是我喜欢的。两个方面的原因，第一个是追求舒适性，第二个则是奥匈的鞋子的审美，并不以精致为方向。
得亏Maftei的皮革质量顶级，然后绷楦水平也高，否则这样的折痕和大波浪，会多丑啊。
总结
1万5一双的鞋子，的确还是好东西。