这里不是谈西服如何保养，比如用羊毛刷刷，比如通风的挂起来，长时间保存要用西服袋这样的常规内容，而是如果有了污渍在上面，该怎么处理。 Post Views: 1,835
Category: Classic Menswear
对于对男装有巨大兴趣的男人来说，会觉得建立自己的衣柜，是一件很有乐趣的事情，就好像很多爱好跑步的人，跑上5公里，10公里，一点也不觉得乏味，只觉得浑身舒爽。可是对于不想把兴趣放在这个上面的男人，最喜欢听到的就是速成攻略了，不可免俗地来凑个热闹。 Post Views: 1,431
对于制鞋工艺，或者具体点，缝制工艺，我发现我是国内懂的很多的人哦，因为我看到新鲜的，就想去搞清楚，然后来讲给大家听。今天的缝制工艺，叫做暴风缝制。 Post Views: 2,507
历史 皮革的分类方式是很多的，但是这里，我们把它分成全粒面皮和头层皮来开展下文。全粒面皮就是从动物身上剥下来以后，没有经过修面的，仅仅是将毛发去除下来而已。而头层皮则是用砂轮或者喷雾的方式，对表面的伤口进行粉饰过的。 Post Views: 2,378
我这里说的必备，可不是危言耸听哦，因为如果你是一个爱穿“正装”，打引号是因为以现在人的着装来看，很多我们现在认为的正装，在以前都被认为是嬉皮士才穿的东西。。。。那么，匹配的鞋一定是必须的。 Post Views: 1,631
也许我在有些读者眼里，算是在男装和皮具方面懂得多的人， 也在某些人眼里，是什么都不懂，还在这里瞎说的人。我自认为呢，我是一个在学习过程中的人。就我就现在对皮具护理产品的理解，我敢拍着胸脯说，我是消费者里面前万分之一的人。对于护理品制造业公司的化学师来说，可能我说的连狗屁都不如。就男装的各个方面来说，就仅仅在知乎上，我就读过很多人的文章和回答，深知我现在的水平，如果有10分的话，能打1分已经很好了。 Post Views: 1,577
大家目前听过那些缝制工艺？ 最有名的，当然是固特异，这也是英国厂家最爱用最主流的。 其次是布雷克，这是意大利鞋厂的心头好，可以使得鞋外表更纤薄。但是从外面看，因为没有缝制线，所以不是很熟悉的人不太容易和胶黏鞋区分。我自己的感觉是，胶黏鞋的鞋底厚度，一般都比布雷克的要厚。整体并不给人很纤薄的感觉。但是这个也不作数。真的要区分，只能看鞋里面，看看内里上面是否有缝制线。 Post Views: 2,698
这个词在很多地方，都被称为嘎巴甸，甚至是Burberry的官网都这么用。 但不管是华达呢，还是嘎巴甸，都让我非常的厌恶，这种翻译，简直狗屎。当然，嘎巴甸更加是狗屎中的狗屎。 这个面料是1879年由Thomas Burberry发明的，看他的名字，就知道他和Burberry是什么关系吧。 开始的时候，这个面料是用精纺羊毛或者面做的。在被从纱线纺织成面料之前，先对纱线进行防水处理。纺织也是标志性的斜纹。 Thomas的天才之处，在于他找到了如何使用一种纺织技术，让天然材质（羊毛和棉）产生厌水的效果。 这样就替代了当时厚重的，不透气的橡胶化的防水面料。 由于华达呢的优异性能，Burberry的面料很快就成为探险家的首选。第一个到达南极的Ronald Amundsen就是穿的这个他家的面料，而英国的南极探险队领队Ernest Shackleton，也理所当然地选择他家的面料。所以，就像很多经典男装一样，一开始都在乎的是功能性。 这个面料一直以来，主要都是用来做雨衣。定制裁缝呢，则用它来做口袋的内里和袖口，下摆，因为这些地方都需要耐磨和强度。随着纺织技术的提高，华达呢变得越来越薄，越来越轻，越来越强韧，使用环境也越来越多样化。现在有华达呢的西服，裤子，大衣和防风服。 Post Views: 2,116
现代的很多男装爱好者会说裁缝是“灵魂的裁缝”，似乎裁缝就是一些用布料来创造绅士的圣人，但是这和我们讲熊猫说成是可爱的，温柔的宠物一样可笑。 Post Views: 1,689
简单来说，精纺和粗纺是两种羊毛（长纤维和短纤维），制造方式不同，然后有不同的触感和视觉感受。放大了来看，精纺的纱线看上去很平滑，然后是很长的纤维，而粗纺的纱线看上去就毛毛的，有很多短的纤维，还有不少突出的小结。精纺羊毛面料一般比较纤薄，粗纺的则更柔软，更毛。精纺羊毛对于防风和防雨效果更好，但是粗纺羊毛更温暖，因为它中间的空洞可以容纳空气，起到阻挡冷空气的作用。 Post Views: 1,963