Foster & Son是英国伦敦西区著名的定制鞋店。我们今天也许认为定制鞋店多如牛毛，但是真的去看英国这个鞋都的时候，我们发现，数来数去，并不多。John Lobb St James，George Cleverley，然后就到Foster & Son了。男装店New & Lingwood曾经也是一个不可小觑的势力，现在虽然还提供定制服务，但基本都是外包了。和中国有一定关联的James Taylor & Son也是一家正经的定制鞋店，但是后来更关注于足部矫正这方面。更早消失的比如Poulsen Skone & Co并入Peal & Co然后又被布克兄弟雪藏的，也无需多言。最近出现的品牌（非个人鞋匠）自然是Gaziano & Girling。但是与前面几家不同的是，Gaziano & Girling的成鞋业务才是主体。
Foster & Son和另一个品牌，Henry Maxwell目前算是合二为一了。Henry Maxwell的历史，还有待我去发掘。两家原本的分工是，Foster & Son做靴子，Henry Maxwell做鞋子。但现在，可能仅仅就是商标不同了。
Foster & Son较早就有成鞋了，具体引入的日期和原因不可考，因为从来没有大规模的宣传和大规模的销售过。最早时候的代工是Edward Green。后面很长时期，都是Crockett & Jones。
但是在2018年的时候，日本财团和Foster & Son达成了协议，在北安普顿投资新的工厂，将成鞋业务从代工变成自己生产。新的设备，高级的工艺，产品直接对标Edward Green。作为一家久负盛名的定制鞋店，有资金和有野望来做高级的成鞋，是绝对可以做到的。所以这个消息的出现，让大家对Foster & Son非代工的产品异常期待。
我当时也有发邮件给到Foster & Son希望能够将成鞋产品带到中国。然后给到了我一个日本公司的联系方式，后来日本公司认为我的鞋店不够有规模也没有实体，拒绝了我的申请。
后来也没看到国内哪家做了这个业务，甚至日本哪家在卖，也不清楚，只知道全世界最富盛名的皮鞋网店，瑞典网Skoaktiebolaget确实铺了一些货。
随后，新冠疫情降临，皮鞋需求大幅下降，包括工厂的无法开工，几乎每个皮鞋品牌都不好过，但是令人震惊的是，Foster & Son的成鞋工厂直接宣布了关闭，没有任何挽留甚至找买家的行为。
突然使得这两年多生产的Foster & Son的皮鞋成为了绝版！
我当时看到瑞典网上有双UK5的黑色三接头牛津，但是一直不打折，一直想蹲一个，结果，它就消失了。现在，只能空留遗憾了。
还好，有位刘总，他冲Foster都是一打一冲的，我乞求他给我看看这个梦中的皮鞋，他慷慨施舍，终于可以让我解解馋。
现在，和大家一起来看看吧。
开箱
英国绿鞋盒，正中心，一个小小的logo，使用的是徽章，而不是Foster & Son招牌的猎狐图案。
刘总的冲鞋特征我们已经领略过了，所以这次开箱，也是双重开箱。
尺码都是他的UK9.5。两双也都是黑色的，是个体面人。上门一双款式名称Sandringham，楦型05。下面一双款式名称Elmsworth，楦型66。宽度都是E。
同色的垫布（这个的功能我解释过很多次，就是擦鞋的时候，鞋子放在桌子上会比较方便，但鞋底肯定没那么干净，所以用块布垫着。），鞋盒里面的颜色，也是Foster & Son的品牌色之一，金黄色。
同色鞋带，上门烫金的logo，非常美，非常奢华。
鞋带的拉绳是绝对的亮点！超美质感的金色，然后非常粗。Foster & Son成鞋在包装上，绝对是用心了。
挑毛病的话，鞋盒的材质还是有点偏软偏薄，现在网购这么多，运输中很容易损坏。在这一点上，Meermin和Grant Stone的环保回收黄色硬纸盒值得赞扬，Carlos Santos的黑色盒子功能性也非常好。
楦型
以前都是先看鞋面，但是我越来越觉得，楦型才是真正决定会不会喜欢和买一双鞋的核心，将来都会先看这个皮鞋之魂。
Sandringham，05楦
我们先来看看官方对这个楦型的描述。
05
The classic “smart round” Foster last, following the flowing lines of our archive which distills decades of London’s West-End style.
虽然三接头的位置不是我的菜，包括过太过密的鞋头雕花。但是楦型是浓郁的英国味道，这是没有错的。看了这么多鞋子以后，尤其是英国定制鞋的楦型后，才发现John Lobb的7000和8000楦，根本不能算英国味道了。
Elmsworth，66楦
66
The iconic Fosters “soft chisel” toe which echoes the beautiful lines created by our master last-maker Terry Moore.
如果说05代表的是英国西区定制鞋最标准的味道，66则是Foster & Son的标签。方头凿子，与George Cleverley的又味道不同。George Cleverley的更加犀利和霸道，而Foster & Son的则儒雅悠然。
后跟的形状，在成鞋里，尤其是在英国成鞋里，算是非常有曲线的了，我喜欢这样包裹性更好的楦型。
鞋面设计
Sandringham
一双非常繁复的Half Brogue三接头牛津，其他元素都没有太多感觉，最主要就是三接头区域特别大，雕花也特别充满。老派是很老派，但不是我的菜。
Elmsworth
这双双扣蒙克实际上没有审美设计点，然后它将全部的目光，都吸引到了金色的扣子上，的确是美轮美奂！
皮革
我一直都没有能力判断新鞋子皮革的水准，但是这两双里，Sandringham有明显的鞋面试穿痕迹，正好可以看一看。
两个感受，一个是皮革的细腻程度，非常顶级，另一个是，似乎若有若无的镀层。
说若有若无，是因为这到底是不是出厂蜡产生的效果，我并不确定。
细节
有一个配置，是一些使用了的品牌都提一嘴的，但绝大部分消费者注意不到，又或者觉得，似乎没有多大意义的东西，就是所谓一片式里衬。顾名思义，和一片式牛津这个款式一样，就是里衬是一片完整的皮，只在后跟处有个接缝。
说实话，我也不太懂这个的使用价值在哪里。一片式牛津还是展示了不同的美学体验，而一片式里衬，就完全是工艺价值了。包括后跟处到底是反绒皮好还是光面好，也有待争论。不过我见到的全定制的鞋子，基本后跟都是光面的，至于是不是一片式里衬，我也没注意过。
鞋底
据说鞋底是使用的英国皮革厂J.F.Baker的橡木植鞣革，相比于普通的栗木植鞣革，这个的耐磨性大幅提升，而且还有一定的防水效果。我用手敲击了一下，的确是更硬，更厚实的质感（皮革密度高，不是鞋底厚）。整体的上色均匀，原色效果，也符合传统定制的低调风格。鞋腰收得程度再成鞋里，算是极端高的。
下面是Elmsworth的的，整体都一样，区别是在鞋腰上打上了Foster & Son的猎狐图案。
我觉得鞋底加上logo是非常好的，或者说我对品牌这件事是有执念的。然后也说明，品牌和生产，还没有固定下来。一个工厂的稳定，并不是大家想的那么理所应当的事情。
后跟绷楦
工厂机制鞋里毫无争议的顶尖水准。而且保留了许多定制的味道。何为定制的味道，在后跟这里，我似乎找不到语言来描述。
沿条工艺
既然是高端固特异鞋，就不可能不看沿条缝线的执行情况。鞋子的高级与否，是一个整体的表现，不是某一个单项做到极致，就行了，而是由短板决定高度的。但是在一双明显看得出来是高级皮鞋的产品上，我们再来看沿条，就是希望它能够提高上限。
Foster & Son的沿条，非常有特色，既有其独特高端的地方，但也有“偷工减料” 的地方。
首先我们看前掌处的沿条，可以看到做了藏线处理，压齿也很细密。沿条的边缘，也有非常细微的倒角。
后跟垫比较长，这个长度我在Gaziano & Girling上也看到，似乎也没有遇到脱鞋的时候，把前端带起来的问题。为什么不会带呢？我有点疑问。
但是随着沿条往腰部走，逐渐能够看到线出来了，藏不住了。我觉得这一方面和线距离鞋面的波动，另一方面，沿条上开槽的位置，似乎就是前掌靠外而越往腰部，开槽越往里，我不太确定这个是操作不当，还是刻意为之。总之在两双鞋上都看到了相同的特征。
到了鞋腰这个地方，就没有所谓的藏线这回事了，压齿也没有了。而这个情况，我的那双Poulsen Skone的鞋子也是相同的处理。我的确明白机器制的腰部要藏线，是非常不容易的，但压上齿应该还是可以做到的。目前的操作，最大的问题在于前面太精致，而彰显腰部特别粗糙了。
在外侧的腰部，可以看到缝线特别靠近鞋面，压齿也很规整，整体效果就很不错。
鞋头这个地方，如果不是压齿要细密一点，我直接就盲猜这是Edward Green。Edward Green在我眼里的特征，就是沿条在鞋头部位会打磨地非常靠近鞋面。
鞋面车线
肉眼可见的缝线非常细密。虽然我一直知道鞋面的做工主要看这个，但是除了在玩儿的偏工装的鞋子上看到很稀疏的外，其他的都没有给我特别深刻的印象。Foster & Son就是这方面抓住了我，高质量。
鞋子的信息并没有写在侧面，而是鞋舌上。最上面两行是Made in England，第三行是款式名称，Elmsworth，最下面是尺码/宽度/楦型。
不错，信息足够完备了。
这是一个成鞋上只有极少家有的高级玩意。皮革堆叠的后跟，这是好的，但是在后跟的前沿有一个竖条纹的压痕，就突然精致飙升了。是的，它没有断跟，但是这个元素，也是其他家根本想都没想到要去做的。
总结
感叹这么好的产品从此销声匿迹了，也悔恨自己为何如此贫穷，没有在它最好的年华占有她！