经典男装的执牛耳者，到底是哪个国家？是所有人都会津津乐道的，王室代言，王牌特工加持，历史名店罗列的英国，还是真正时尚行业的顶端，价格无出其右者的法国，还是活力最无可取代，风格又不可简单类归的意大利？
答案很清楚，也许英国有最强大的媒体加成（经典男装领域），法国有顶奢光环笼罩，但只有意大利，影响了全世界的经典男装审美与走向。
国内的西服店，问100个，98个都是意式风格，还有一个可能是红帮，可能是英式，剩下的那一个，根本不知道西服分英式意式。
然而什么叫做意式风格？意大利不同地域，就天差地别。仅仅以我知道的流派，就有那不勒斯，西西里，佛罗伦萨，罗马和米兰。
皮鞋领域，同样，意大利不同地域的风格全然不同，而罗马，作为意大利的首都，传达出来的，只有一个词，权势。
权势怎么体现呢？以西服来说，就是宽大的肩膀，引到皮鞋上来，很简单，宽大的鞋头。英国也有相对宽大的鞋头，代表是George Cleverley的凿子头，但是这一点上演绎得更极致的，是罗马的鞋匠们，其中，集大成者，就是Gatto。
Gatto的鞋头，如果以当前的审美来说，近乎有不和谐的鞋头宽度了。同时，又有一定程度的拉长，这是意大利鞋子永恒的元素。虽然我不理解为什么。是因为意大利人在欧洲人中比较矮，要靠鞋子来视觉延长吗？
另一双定制作品，其实楦型还是相同的味道，只是因为Wingtip这个元素，使得拉长的感觉不明显。
宽大的鞋头，是Gatto的鞋子给人不可磨灭的印象，也是罗马权势楦型的宣言。
这种权势，在鞋头的正面，给人的冲击更为强烈，真正是独孤九剑中的重剑无锋，大巧不工。像是一辆坦克迎面开来。
虽然顶视图有明显的拉长之感，但是到了侧面，拉长的感觉消失了，我认为这是脚背拱起较早带来的。
这双鞋，也是一样的感觉。
这种通过脚背弱化加长感觉的操作，我还是第一次见。而想来Gatto会有这样独特的楦型，也和创始人Angelo Gatto在英国学艺不无关系。
既然在英国学艺，有两个特征，就一脉相承得顺理成章了，那就是英国跟和伦敦腰。
英国跟，就是鞋面后跟和鞋底后跟，顺延下来，并且是一个流畅的曲线。
伦敦腰则是Gaziano & Girling三角琴底的反义词，无棱无角，浑然天成。
总结
Gatto的一切精髓都在其独一无二的楦型中，也许有其他罗马品牌会在权势上走得更远，但让拉长感在，又不在，神迹也。
