传统皮革鞣制

历史 皮革的分类方式是很多的,但是这里,我们把它分成全粒面皮和头层皮来开展下文。全粒面皮就是从动物身上剥下来以后,没有经过修面的,仅仅是将毛发去除下来而已。而头层皮则是用砂轮或者喷雾的方式,对表面的伤口进行粉饰过的。 Post Views: 399

学习资源和写作心得

也许我在有些读者眼里,算是在男装和皮具方面懂得多的人, 也在某些人眼里,是什么都不懂,还在这里瞎说的人。我自认为呢,我是一个在学习过程中的人。就我就现在对皮具护理产品的理解,我敢拍着胸脯说,我是消费者里面前万分之一的人。对于护理品制造业公司的化学师来说,可能我说的连狗屁都不如。就男装的各个方面来说,就仅仅在知乎上,我就读过很多人的文章和回答,深知我现在的水平,如果有10分的话,能打1分已经很好了。 Post Views: 330

布雷克快速缝制

大家目前听过那些缝制工艺? 最有名的,当然是固特异,这也是英国厂家最爱用最主流的。 其次是布雷克,这是意大利鞋厂的心头好,可以使得鞋外表更纤薄。但是从外面看,因为没有缝制线,所以不是很熟悉的人不太容易和胶黏鞋区分。我自己的感觉是,胶黏鞋的鞋底厚度,一般都比布雷克的要厚。整体并不给人很纤薄的感觉。但是这个也不作数。真的要区分,只能看鞋里面,看看内里上面是否有缝制线。 Post Views: 593

华达呢

这个词在很多地方,都被称为嘎巴甸,甚至是Burberry的官网都这么用。 但不管是华达呢,还是嘎巴甸,都让我非常的厌恶,这种翻译,简直狗屎。当然,嘎巴甸更加是狗屎中的狗屎。 这个面料是1879年由Thomas Burberry发明的,看他的名字,就知道他和Burberry是什么关系吧。 开始的时候,这个面料是用精纺羊毛或者面做的。在被从纱线纺织成面料之前,先对纱线进行防水处理。纺织也是标志性的斜纹。 Thomas的天才之处,在于他找到了如何使用一种纺织技术,让天然材质(羊毛和棉)产生厌水的效果。 这样就替代了当时厚重的,不透气的橡胶化的防水面料。 由于华达呢的优异性能,Burberry的面料很快就成为探险家的首选。第一个到达南极的Ronald Amundsen就是穿的这个他家的面料,而英国的南极探险队领队Ernest Shackleton,也理所当然地选择他家的面料。所以,就像很多经典男装一样,一开始都在乎的是功能性。 这个面料一直以来,主要都是用来做雨衣。定制裁缝呢,则用它来做口袋的内里和袖口,下摆,因为这些地方都需要耐磨和强度。随着纺织技术的提高,华达呢变得越来越薄,越来越轻,越来越强韧,使用环境也越来越多样化。现在有华达呢的西服,裤子,大衣和防风服。 Post Views: 441

精纺和粗纺

简单来说,精纺和粗纺是两种羊毛(长纤维和短纤维),制造方式不同,然后有不同的触感和视觉感受。放大了来看,精纺的纱线看上去很平滑,然后是很长的纤维,而粗纺的纱线看上去就毛毛的,有很多短的纤维,还有不少突出的小结。精纺羊毛面料一般比较纤薄,粗纺的则更柔软,更毛。精纺羊毛对于防风和防雨效果更好,但是粗纺羊毛更温暖,因为它中间的空洞可以容纳空气,起到阻挡冷空气的作用。 Post Views: 334

我的鞋之John Lobb

在刚刚跨入正装皮鞋领域的时候,最开始接触的,就是英国的三大。但是它们的价格大家也知道,我只是一个工薪族,一开始也无法下定决心直接买最好的(虽然从价格来说,并非没有比他更高的)。我还是会经常浏览一下它的网站,看看它的各个鞋的款式。实话实说,没有被圈粉。因为论鞋型优美,我觉得不如EG,论优雅妖娆,不及GG。它的古板,我觉得需要更高端的绅士才能欣赏。但无论如何,还是得拥有才能懂得它好在哪里,或者说,不好在哪里(主要指不适合)。 Post Views: 789