你应该听说过真一片式牛津，对吧？如果没有，你应该知道一片式牛津吧。
一片式牛津，就是鞋面没有任何功能性和装饰性的缝线，由一片皮制作而成的，它的好处是，非常简洁，等于是皮鞋中的切尔西靴。所以内涵上，它比较时尚，攻击性也较强。
有位读者问我一个问题，一片式牛津这个款式，更适合方头，还是圆头呢？
我觉得是非常好的问题，我最后的答案是圆头。为什么会这样呢？难道不是方头更有攻击性吗？
的确方头更有攻击性，然而一片式牛津的鞋面设计语言，就是流畅，一体性，而在楦型上，你认为是圆头更顺滑一体，还是方头呢？
真一片式牛津和一片式牛津，就差了一个字，在鞋子上，看起来，也只是一条后跟是否有缝线或“创口贴”的差别，但是在制作难度上，可以说天差地别了。
因为一片式的绷楦，和所有鞋子的绷楦，没有差别，鞋口这个地方，是敞开的。
但是真一片式，是将一张皮完整地蒙在鞋楦上，然后在下面拉扯皮革，让皮革完全符合鞋楦的形状。既然方法都这么敞亮了，它到底难在哪里呢？就难在力度的掌握上。因为上面无法调整，扯下面，一方面是角度，一方面是力度，不慎，就会直接扯破。
这也是为什么在真一片式的鞋子上，都会在这个区域看到这样的痕迹，这就是绷楦力度大带来的。
但是如果没有这个痕迹，又需要非常怀疑鞋面的皮革是否拉紧了，鞋面不拉紧，鞋子就会没型，而且也会出大褶子（大褶子是鞋面松，不是皮革质量带来的）。
好了，真一片式的鞋面讲完了，你现在很容易理解真一片式里衬了，可是，你见过吗？
这个概念，是Alexandru Maftei老爷子告诉我的，而且在介绍他鞋子的特点时，他并没有说真一片式，这个即使福田洋平的定制作品里做了，也要提一下的事情，反而给我说，“我的是seamless lining”。
我当时也就姑且听之，并没有细究。
最近闲来无事，又开始做起“连连看”来，继续我的皮鞋比较学研究。
这双是我自己的Maftei全盲缝Schubert，你在市面上能见到的，工艺角度来说，最顶级的黑色三接头牛津。所谓真一片式里衬，就是里衬皮都没有接缝。一般来说，直接看后跟就可以了。
这里也有一个奇怪的事情，就是似乎真一片式里衬并不是只能在真一片式牛津上出现。
制作工艺角度，我还得和鞋匠多学习下。
这里我们先记住真一片式里衬的样子，然后，我们可以看看常见的里衬形式。
这双Carlos Santos的Aubercy，走的就是Carlos Santos的惯常方式，后跟这一款，是反绒皮。目的是增加摩擦力，不容易掉跟。而不同皮革的接缝处很明显。
这双J.M.Weston的392，后跟这里，也是光面皮，在后跟侧面，有了接缝。从这个双线接缝，我们可以了解J.M.Weston的制鞋理念，坚固耐用。
Edward Green的Chelsea，后跟的缝线，只到了一半的高度，这让我挺疑惑，这算一片还是两片呢？不过，看下面一张图，就不用有这个烦扰了。
后身的里衬皮和前掌的里衬皮，是两片拼接起来的。
对于这一点，我也比较好奇，优势是什么？我没有答案。
我在Carlos Santos的Weston上，看到了惊讶的一幕，什么！这个等级的鞋子上，也会使用真一片式里衬这个工艺吗！
实际上，和Edward Green一样，后身是一张皮，前掌是另一张皮，拼接是在鞋腰进行的。
总结
真一片式里衬和真一片式牛津一样，对于穿鞋的人来说，或者对于鞋子穿给别人看来说，没有太大的意义，这是实用主义角度出发。但是如果把它当作工艺品和艺术品，任何更进一步的创新和挑战难度，都是值得鼓励和敬仰的。