我代理的四个皮鞋品牌创始的故事

产品很重要，但我觉得故事可能更有乐趣，也更容易让人找到共鸣。我代理的四个皮鞋品牌，以字母顺序，Carlos Santos，J.FitzPatrick，Maftei和Sons of Henrey，与任何品牌一样，都有其创始的经历。

Carlos Santos

这个葡萄牙品牌出来的时间并不长，它在皮鞋爱好者中获得声誉，算是瑞典皮鞋网店Skoaktiebolaget的功劳。

品牌号称1942年成立，但这不是真的。

Carlos Santos品牌的持有公司，叫做Zarco – Fábrica de Calçado，这个皮鞋厂确实是1942年成立的。皮鞋厂坐落于波尔图旁的João da Madeira岛上，也就是C罗出生的地方。

Carlos Santo本人在70年代进入这家工厂学习工作，后来担任了版师的职位。也因为工作能力突出，升到了管理的岗位。然后他逐渐地像工厂创始人购买股份。创始人年岁高了以后，就把全部的股份都卖给了Carlos Santos，Carlos Santos就成为了工厂的实际拥有人。

工厂的主要业务，一直都是给时尚品牌，以及法国的一些鞋店代工，例如J.M.LeGazel，Altan Bottier等等。

后来觉得可以推出自己的品牌，这个品牌现在网络上可能还找得到一点蛛丝马迹，但知道它和Carlos Santos有关系的，就不多了，名字叫做Mack James。

这个品牌的推广并不成功，后来在2005年的时候，决定将品牌重新命名为Carlos Santos。

然后也找到了一些出货的渠道，比如英国的皮鞋网店Herring，加拿大的Mehra。再然后，和瑞典鞋店Skoaktiebolaget勾搭上，推出了几个非常不错的款式。同时也得到了法国博客Parisian Gentleman博主Hugo Jacomet的加持，算是完全奠定了自己的地位。

整体来说，代工还是Zarco – Fábrica de Calçado这家工厂的主要业务，Carlos Santos品牌更多还是依靠着各处经销商自己订购的款式来推广。当然，随着销售数据的反馈，还是有一些招牌款式逐渐涌现。如果你去它的官网去看鞋子，会觉得鞋子并不多，因为这些基本就是它的核心款了，也就是常年全尺码备货的。

J.FitzPatrick

品牌创始人，Justin FitzPatrick，作为英文世界里写正装皮鞋的两位大神之一，TheShoeSnob博客绝对是你了解全世界新晋品牌最好的窗口，同时还有一些行业内部的知识。

Justin西雅图出生，大学专业是建筑设计，但对服装行业特别有兴趣，毕业后，到Bloomdale商场里去当售货员了。有着一颗设计师的梦想，然后又看到商场里的鞋子都很丑陋，于是想着将皮鞋作为自己创作的落脚点。像他在和我的专访里说的，他这样一个毫无背景的人，设计出来的产品，怎么得到别人的认可呢？于是他奔赴意大利，在Stefano Bemer Studio学习定制鞋。有了这个镀金，他再设计出来的鞋子，起码名正言顺了。

学成以后，他来到了正装皮鞋的发源地，英国。这次他选择的工作是什么呢？因为作为设计师，产品一开始恐怕不能带来足够的认可和收入。他到No. 1 Savile Row的Gieves Hawkes干起了擦鞋小哥的工作。

晚上则是设计自己的鞋子。擦鞋的工作，近距离地观察了许多品牌的鞋子，对鞋子的做工材料细节有了了解，也可能得到了一些灵感，设计了大量的鞋款。终于在2012年推出了自己的品牌，J.FitzPatrick Footwear。

后来又在Soho的地下一层，开出了品牌独立门店。2018年，Justin回到美国，在纽约开出了独立门店。

在这个缝制鞋领域品牌风起云涌的年代，J.FitzPatrick仍然是绝对不可能和别人弄混，一眼就知道他鞋子的品牌，就是因为Justin是一个骄傲的设计师，他的产品，必须有足够的原创性。

如果我们总结他的理念，那就是古典与现代的碰撞。例如排扣元素，例如蝴蝶乐福，然后加上激烈的撞色。即使其他没这么强烈古典元素的鞋子，你也能在每一双上看到独一无二的设计。

Maftei

Maftei是来自奥地利维也纳的定制鞋匠。今天，可能用鞋店更加合适，因为他的儿子Lucian也开始接班了，量脚砍楦。而在制作上，甚至也使用了罗马尼亚的Outworker。

和Carlos Santos一样，品牌logo 上说1925年就成立了，这也是不对的。

创始人Alexandru Maftei罗马尼亚出生，70年代，为了逃离当时压迫统治的罗马尼亚，逃往奥地利。因为家族一直都是做鞋子的，所以在维也纳定制鞋店Rudolf Scheer & Söhne找到了工作。

Scheer可以被看成是中欧的John Lobb St James，不管是价格上，还是客人的显贵程度上。Alexandru和他的哥哥，都在那里工作，同时Alexandru还在那里认识了后来的妻子。

不久，Alexandru就决定出来自立门户，使用自己家族的名字，Maftei。

所以1925可能是几年自己家族在罗马尼亚开始这个生意的年份。当时他有邀请自己的哥哥一起出来干，但哥哥一直在Scheer干到了退休。今天，哥哥的儿子，Raz Maftei也成为了独立鞋匠。

Maftei在维也纳，算是一个价格很亲民的定制鞋店，所以也获得了相当不错的市场占有率。奥地利本土不用说，不少德国客人也会来定制皮鞋。再后来北欧三国，也是Maftei每年会多次进行Trunk Show的地方。

使用罗马尼亚的工匠，因为Alexandru希望为家乡的人带来一些生计，也因为那里本来就有制鞋传统。

Maftei作为定制鞋匠，做过非常多的款式，但是让他世界闻名的，还是真一片式，也是他为瑞典博客ShoeGazing博主Jesper Ingevaldsson做的款式。

楦型上，Maftei对于奥地利风格有了近乎顽固的坚持，就是一定要保留香蕉型和高耸的额头。这种审美，恐怕不为其他区域的大众所接受，但保留特色，我是支持的。

Sons of Henrey

这是创立时间最短的品牌，要归纳它的特征，也非常容易，暗黑Edward Green。我们先说Edward Green的卖点是什么？最为传统的楦型和几款经典的鞋面设计，以及，恐怕我不说，很多人都想不到的，皮革。要知道Edward Green的很多皮革，是你在其他同等价位的鞋子上都看不到的，这其实就是这个暮霭沉沉的品牌的创新发力点。当然，很多皮革，它只是开创使用者，不等于后面没有人跟进，但它是第一个用的，没有任何疑问。

Sons of Henrey创始人，Tom Brone，比利时人。

一开始是怎么进入皮鞋行业的呢？也是爱好者出生，然后发现了Vass这个匈牙利的品牌，非常有性价比，比如超高手工含量，比如意大利大师Roberto Ugolini开发的楦型，于是联系了Vass当时的市场部经理，Rezso Kuti，成为了Vass在欧洲的代理。他的销售思路在当时，也很清奇，就是在StyleForum论坛上进行宣传销售。因为这样的小众产品，一开始的接纳者，肯定是爱好者们。果真帮Vass打开了市场。

但在Tom心理，有个品牌，始终是他的白月光，又或者说，是他观察到的，爱好者圈子里的永恒挚爱，Edward Green。于是他就想建立自己的品牌，能够最大程度地还原Edward Green，同时以便宜得多的价格。

很明显，他需要找到代工厂，而英国的价格贵，且工艺并不匹配价格，自然而然，选择了西班牙。但是在模仿Edward Green这件事上，西班牙的工厂可帮不上什么忙。Tom兵分两路，一路找到帮Edward Green开发出202楦型的专业制楦厂Springline，开发了四个楦型，分别对应着Edward Green的202，606，82和184。