学习资源和写作心得

也许我在有些读者眼里,算是在男装和皮具方面懂得多的人, 也在某些人眼里,是什么都不懂,还在这里瞎说的人。我自认为呢,我是一个在学习过程中的人。就我就现在对皮具护理产品的理解,我敢拍着胸脯说,我是消费者里面前万分之一的人。对于护理品制造业公司的化学师来说,可能我说的连狗屁都不如。就男装的各个方面来说,就仅仅在知乎上,我就读过很多人的文章和回答,深知我现在的水平,如果有10分的话,能打1分已经很好了。 Post Views: 1,771

布雷克快速缝制

大家目前听过那些缝制工艺? 最有名的,当然是固特异,这也是英国厂家最爱用最主流的。 其次是布雷克,这是意大利鞋厂的心头好,可以使得鞋外表更纤薄。但是从外面看,因为没有缝制线,所以不是很熟悉的人不太容易和胶黏鞋区分。我自己的感觉是,胶黏鞋的鞋底厚度,一般都比布雷克的要厚。整体并不给人很纤薄的感觉。但是这个也不作数。真的要区分,只能看鞋里面,看看内里上面是否有缝制线。 Post Views: 3,207

华达呢

这个词在很多地方,都被称为嘎巴甸,甚至是Burberry的官网都这么用。 但不管是华达呢,还是嘎巴甸,都让我非常的厌恶,这种翻译,简直狗屎。当然,嘎巴甸更加是狗屎中的狗屎。 这个面料是1879年由Thomas Burberry发明的,看他的名字,就知道他和Burberry是什么关系吧。 开始的时候,这个面料是用精纺羊毛或者面做的。在被从纱线纺织成面料之前,先对纱线进行防水处理。纺织也是标志性的斜纹。 Thomas的天才之处,在于他找到了如何使用一种纺织技术,让天然材质(羊毛和棉)产生厌水的效果。 这样就替代了当时厚重的,不透气的橡胶化的防水面料。 由于华达呢的优异性能,Burberry的面料很快就成为探险家的首选。第一个到达南极的Ronald Amundsen就是穿的这个他家的面料,而英国的南极探险队领队Ernest Shackleton,也理所当然地选择他家的面料。所以,就像很多经典男装一样,一开始都在乎的是功能性。 这个面料一直以来,主要都是用来做雨衣。定制裁缝呢,则用它来做口袋的内里和袖口,下摆,因为这些地方都需要耐磨和强度。随着纺织技术的提高,华达呢变得越来越薄,越来越轻,越来越强韧,使用环境也越来越多样化。现在有华达呢的西服,裤子,大衣和防风服。 Post Views: 2,373

精纺和粗纺

简单来说,精纺和粗纺是两种羊毛(长纤维和短纤维),制造方式不同,然后有不同的触感和视觉感受。放大了来看,精纺的纱线看上去很平滑,然后是很长的纤维,而粗纺的纱线看上去就毛毛的,有很多短的纤维,还有不少突出的小结。精纺羊毛面料一般比较纤薄,粗纺的则更柔软,更毛。精纺羊毛对于防风和防雨效果更好,但是粗纺羊毛更温暖,因为它中间的空洞可以容纳空气,起到阻挡冷空气的作用。 Post Views: 2,513

这次说说鞋型

为什么我用鞋型,而不用楦型这个词呢,因为楦型实际指的是Last,就是制鞋时里面的那个木头形状,虽然鞋型就是由楦型所决定的,但是我还是从消费者,买东西的角度出来,直接来看看鞋型好不好看。 在好皮鞋长什么样那一篇里,已经提过,好的鞋型,就是一个词,优雅。而且我也一定程度的分解了,比如修长,今天我们就再细说一下,讲几个其他的关注点。 鞋头的形状 一般来说,比较偏城市,或者正式的款式,都会有相对来说,比较尖,但不过度的鞋头,而偏乡村风格的,就是比较圆的鞋头。绝大多数美国的款式,头都较圆。 有一个鞋头是一定要打枪的,那就是上翘的鞋头,这一看上去,就是双廉价鞋。 接下来我们就来看不同的鞋头形状,大多数都没有中文翻译,解释上也不容易,可能需要大家自己费力观察了。 腰肢 这个东西,要说最有名的,当然是Gaziano & Girling的琴底了。 鞋底中间被凿成了中间突出,两边往上的形状。这个东西怎么说呢,更像是炫技。为什么呢,单纯从美感来说,我觉得这个事情有点见仁见智了,我是能欣赏,但是我也不是就觉得这个那么的美。炫技主要是在鞋的平衡,中间变得这么窄以后,还能使人走路的时候稳,就是一个非常困难的事情了。今年(2019)制鞋大赛的冠军,就是Gaziano & Girling的Daniel,获奖的鞋子,就是极限琴底。 自己体会一下是轻微程度的好看,还是比较深入的好看。左边是机器磨得第,右边是手工磨得底。 所以这两点,就是我总结的看鞋好坏的鞋型可以关注的点。 总结 其实呢,我觉得这两点,有点太高端了,为什么呢?因为鞋头那个,除了Chiseled这样的确实只有超高端鞋才有的,其他的很难但靠这个分别好坏。而琴底这个事情呢,除了那么几个爱好者,其他的顶级品牌又不好这一口,所以也使得这个变得偏向个人喜好,而不能成为客观的评判点了。 Post Views: 2,835