Greats是一家来自武汉的缝制鞋品牌，2004年就成立了，算是很有历史的了。以大的分类来说，Greats算是工装鞋那一类的，本来是NeverGone琛哥的领域，但因为他家其实最核心的鞋款，大部分都是模仿Alden的，而Alden横跨工装正装非常成功，于是我有了一些兴趣。
今日有幸参观了工坊，和大家一起分享一下。
虽然和老板朱科聊天时是想到哪说哪，但行文，还是按照皮鞋的生产工序，然后在中间展开吧。
第一个工序，是来料检验。不过在制鞋行业，这一步一般都是在下料的时候做。Greats的皮料存货不算特别多，但有一个独家皮革，日本马皮，是马皮，不是马屁皮，销售占了全店的80%，算是与其品牌深度绑定了。
这个马皮是比较稍有的修面马皮。我在马皮的护理这篇文章里讲过，马皮最好的护理就是不护理，让它里面的油脂慢慢地渗透出来，形成强烈的皮革旧化质感，这种旧，是冒着油脂的旧。
这个日本的马皮，则是走的模仿马臀皮的路线，光泽感非常强，在新鞋子状态下，和马臀皮可以说完全无法区分。
市场上同样以光亮吸引客人的，自然就是漆皮和开边珠了。两个的底层都是牛皮，两个都是垃圾，狗屎。那么这个马皮穿过以后的表现又如何呢？
这就是它最典型的状态。我以一个正装鞋爱好者的视野来说，这个折痕我是很难接受的。但是工装如果整体追求粗犷味道，这个折痕我觉得问题不大。美国那些工装鞋子用的美国皮革，基本都是成年牛皮，不是欧洲爱用的小牛皮，折痕比这强的，也有限，我看秀鞋子的一个个很嗨，没有觉得膈应。
朱科也说有些客户会抱怨这个折痕不如马臀皮好看。他说他也提供了霍文马臀楦型，客人因为价格选择的马皮款，这个该怎么说呢……
这个皮革是霍文的Chromexcel，也是工装靴里非常主流和受欢迎的皮革。颜色上，我不太分得清几个红色，比如Burgundy和Crimson。
Greats的皮革选项里，也有不少很有玩头的，比如这个淡墨绿色的磨砂皮，这种做工装靴，我想起来都觉得好帅。我觉得目前新晋的工装品牌里，Grant Stone是完全玩明白的，因为他就有绿色的靴子，超级好看。
皮革是Forest Kudu。
Greats更多的是一个MTO的品牌，就是客户下订单，然后开始生产，所以可玩性还是很高的。
还有一个很多人不知道的隐藏福利，那就是Greats是接MTM订单的，也就是根据你脚的尺寸调整一下楦。这个算福利吗？只是这样，当然不算，但如果是免费的呢？
在皮革仓库里，嗨看到了这个，我第一眼就知道是沿条，但是两个特征让我很惊讶。第一个是原来沿条上就有压齿了？我一直以为这一步是在Finishing工序的时候才用工具做的呢。
第二个是，上面怎么有缝线呢？我们一起看看这个鞋子。
这是一双大光头，如果我看到这个缝线工艺，会认为是暴风缝，但其实翻起来的沿条上面的缝线，是装饰性的。
这个拨开一看，果然如此。
这对我以后看暴风缝工艺的信心，产生了极大的动摇！
第二步，是小料或者叫裁片。
Greats裁片有个非常特别的地方，就是是用剪刀，而不是刀片！我还是第一次看到这种裁片的方法。我觉得这样的效率，应该比刀片低不少吧。
很细的鞋面皮，也是匠人用这种大剪刀剪出来的。
下一个工位，就是车鞋面了。
鞋面做好了以后，绷楦。Greats的绷楦和手缝沿条，包括大底，都是两个师傅一顺完成的，没有开设独立工位，我在的时候，两个师傅都正在手缝沿条。
用锥子把中底、面皮和沿条一起顶穿。
然后把缝线拉紧。
然后再下一个孔洞。
这里有一个细节，就是虽然是“手缝”沿条，但Greats的工艺，只能说是固特异。为什么呢？如果你仔细观察，可以看到它的中底上有一圈白色的帆布条。真正的手缝沿条，是将中底的皮革起墙，然后沿条是缝在中底上，而不是黏在中底的帆布条上。
贴上帆布条，还是增加了效率，同时，Greats也已经购买了固特异缝制的机器，后面应该会推出两条线，一个是机器固特异，一个是手缝沿条工艺。目前这个手缝固特异，在这个价格，就只能说且行且珍惜了。
上完沿条的两双鞋子。哎？为什么一个是光板，一个上面有压齿呢？光板是更粗犷的款式，而有压齿的，是相对正式一点的款式。比如这双是个三接头牛津。Greats并不主动开发这种极为正式的款式，但是因为这么多年的运营，有了很多老客，老客的要求，都会去满足。
朱科对于熟客有个描述极为精彩。他说我现在看到自己的包装，都觉得太简陋了，但是我们的老客户，就像对楼下的早点摊一样，不会挑剔它的装修或者卫生，反正这个口味就吃习惯了。
上完沿条，下一步是缝制大底，上面解释了，两个师傅都在缝沿条，所以没有拍到。
缝线的密度，和工整程度，大概是这个水准。就像我强调了很多次的，各个元素，和谐统一是关键，并不是某一个极端地去追求精致或者粗犷，这样出来的味道只会不对。
这个机器是打磨后跟前端的圆弧。Greats的后跟，最底下一层，是全橡胶的，这也是工装，或者美国鞋和正装一个明显的不同，相对正统一点点的正装鞋，最底下都是皮加上一点点橡胶的。
然后是Finishing，也就是表面打蜡。我在别的工厂和工坊看到这个工序，一双鞋子超快的，但是Greats在这个工序上的时间很久，朱科告诉我，上的蜡好几层，好几种。
然后看到了这样一个工具，是干嘛的，大家能想到吗？
对了，就是后跟那一圈的滚花。做工不算精细，但是却有这个概念。
最后，就是穿上鞋带，然后打包装盒。
硬纸盒上的logo，我觉得还是挺靠谱的。
绿色和金色的配色，也是上上之选。
这个贴纸，实际上是起将盒子封口作用的。鞋盒整体还是有点简陋的感觉。
完整的生产工序，就是如此，接下来可以从我看鞋子的上个方面和大家聊一下。
楦型
朱科说从来没有隐瞒过自己许多鞋款就是模仿的Alden，楦就是自己买Alden的鞋子回来，自己开模搞出来的。比如图上这个，就是Barrie楦。
Greats团队里，基本上都是制鞋行业20多年的老师傅，制楦和开版，都是厂内完成的。这一点其实还让我蛮吃惊的。因为我知道的国内大部分鞋厂或者工坊，楦型都是向专业楦厂购买的。
这个后跟的形状，优美而不失功能性（握住脚跟）。
我说那你的楦型和Alden的有没有什么区别呢？他说也是在销售中听到了反馈，然后改进。最大的差别，就是Alden的脚背对许多国人来说，太低了，所以Greats的脚背会高一些。
鞋面设计
鞋面设计，Greats也是很有趣，一方面，他模仿Alden已经Julian的鞋款，并且毫不掩饰，“这些经典款，好多品牌，国内国外，都在模仿”，另一方面，又加入自己的创意。比如上面这个埋线对缝，Greats就不是，而是用两边的缝线将这一圈的皮革挤起来，然后再用工具一格一格的压。这样的这个凸起就更加明显。我第一眼就觉得这个对缝的感觉不太一样，听了他的解释，惊呆了。
这是一双流苏乐福款的围裙区域，看到这两条缝线，然后中间一圈凸起来的皮，我硬是没看懂。他说这是老师傅自己打的版，鞋面还是一张完整的皮，这些缝线，主要是装饰，其实还是起到将那一圈皮挤起来的效果。说实话，我半信半疑。不管怎么说，独立制版能力，也是一个工坊的实力之一。
工艺
因为目前固特异的机器还没到，所有沿条和大底都还是全手缝的，工艺有手缝固特异，挪威缝，和工装靴里逃不掉的，Stitchdown。
反正这个工艺正装鞋是不会采纳的，我就不去弄懂算了。
核心款
Greats十多年的销售数据，4大核心款，不管每年如何推新，就这四款岿然不动。第一是Julian Boots，第二是Alden大光头，第三是Alden Tanker，第四是Alden Longwing。
作为一个正装人士来说，Longwing算是美式的超级经典，而靴子的户外属性，与经典男装倒不违和。大光头就算了。
总结
鞋子价格，马皮在1200，Chromexcel皮1350，手缝固特异，手缝大底，Alden改良鞋楦，我觉得还是有点心动的。做工在我眼里，当然还是比较粗犷，但选对风格，这不是问题。