经典男装大衣 Ulster Coat

这个大衣的名字,来自于Ulster的爱尔兰省,说句实在话,我也不知道那到底指的是哪里。反正吧,就是一个出产特别的Tweed布料的地方。Tweed布料呢,基本上来说就是标志性的苏格兰和爱尔兰的传统服装,一般用于相对来说没那么正式的服装。当然啦,以前被认为不正式的服装,现在都被认为是只有银行家才会穿的衣服了。。。。 特征 长度最起码要到膝盖,高了不行。双排扣,可以是3乘以2,也可以是4乘以2。扣子的间距是一样的。不想Paletot最上面一排扣子的距离会分开一点。 开叉领。 补丁口袋。 颜色,这个可以说是最据标识性的,就是格子,且色彩鲜艳。 袖口翻折。 背后有腰带,腰带上有扣眼和扣子,来调整衣服的腰围。 布料,这已经说过了。 帽子,最开始是没有的,然后流行过一段时间,然后又没有了。所以有没有,都能接受,但实际来说,想买到有帽子的,那就是撞大运了。 除了长度以外,颜色是这件衣服的另外一个亮点。大家可以脑补一下苏格兰裙的颜色,当然不是说这个衣服也要是那个红色的感觉,但是鲜艳程度,得相当。 总结 我这里说的,都是以非常严格的要求,或者说了解一定历史的人来说这些衣服。我完全明白大家在购物的时候,甚至一些大牌,写明是Ulster大衣,也不符合。我只能说,如果遇到完全符合的,别手软!反正我是特别希望能够买到一件。

经典男装大衣 Balmacaan Coat

超级开心!因为又找到一个正统的大衣款式,虽然春天已经来了,大衣基本上刷一刷,也该收进柜子最里面的地方挂着了,但是像我这样一个致力于成为大衣之神的男人,必须知道这个款式。从我自己穿大衣的经历来说,我说实话,大衣的帅气程度和气质提升,真的太太太明显,不管说你花了多少钱在这个上面,不管你以前是什么风格,不管你里面的衣服有没有讲究,不管你的裤子是不是还是牛仔裤,大衣一上身,你会发现认识你的人看你都不一样了。大衣是低调的孔雀战服。 这个词成为男装的款式,是在19世纪中期,名字的由来,是苏格兰Inverness里的一片地区。但是具体是哪位Lord把它弄出名堂,就实在找不到什么头绪了。这个款式到了20世纪初,也进入了女装的主流。 搞不清历史没关系,知道这个款式的细节,或者说区分度在哪里就好了。 特征 宽松。基本上来说呢,大衣都算是比较宽松的,而这件大衣,还有个称呼,Walking Coat,什么意思呢,走路的大衣。其实吧,这件大衣的一个非常主要的用途,是当雨衣用,起码在刚流行的时候是如此。所以下雨也要穿着它走路,所以宽松是这个目的。 单排扣,一般来说呢,算上脖子那里的普鲁斯扣,一般是5颗,但是这个没有非常的强调。并且和切斯特大衣一样,口子是会被门襟给盖起来的,目的都是挡雨。 长度都在膝盖那里,这个没有变种。 袖子是插肩的设计。 口袋是带扣子的,目的还是挡雨。 材质是羊毛,这个我觉得不用多说。当然,你可以见到棉质的,但是如果从大衣本身的保暖用途来说,羊毛应该是正统选择。 领子是圆的,且领子上还有扣子和扣眼。 颜色并没有特别的强调,但是Harris Tweed是一个常见的,另外最标志性的当然是格纹的。 特征就这么多,把其中需要解释的几个再给大家分解一下。 普鲁斯领扣 这个名称就知道,普鲁士以前的军服就是这样的领口。看上图的脖子那里的扣子。肯定很多人说,就这么普通的样子,还起这么牛的名字,神经病!嘿嘿,你可以说这是装,也可以说这是有文化嘛。 上图里面,门襟将除普鲁士领的扣子外全部的扣子都挡起来。然后插肩袖。 口袋 这个口袋的设计,可以说也是非常有辨识度的,但是在目前的商品来说,却未必很常见。 领扣(子) 哎?刚才不是讲了领扣吗,而且还有牛哄哄的名字,这里怎么又来了,因为这个领扣比那个更有特点哦,目前大衣里面,我就看到它有。 目的当然还是挡雨啦,好看不好看这个就见仁见智了。另外,领尖是圆形的。这一件看起来视乎就是棉质的。 颜色 这个衣服如果说让人一眼认出,还多半不是因为款式,多半会因为颜色。最最标志性的,当然是这个。 还有我这种孔雀男最爱的下面这个配色。 上面都是一些较为经典的,下面一个是当季新出的。 可以看到,口袋的扣子,门襟,普鲁士领,领子上面的扣眼,长度,都没问题。但是,袖子不是插肩的,然后加上了腰带,从而宽松版型变成了修身的。 包括我上面介绍的那么多经典的,大家都可以注意,都有这样那样没有满足条件的。但是衣服本来就是在变化的,谁也没办法说自己是正统的,其他的都是冒牌的,因为今天我们看到的正统,在刚出现的时候,就是冒牌的。款式可以按自己偏好来,但是我个人选择尽量往经典款式,或者说古典款式上靠。 总结 对于这款大衣的话,我觉得,颜色是个关键,和曾经介绍的Ulster Coat有异曲同工之妙,就是那个漂亮的颜色和花纹,只不过Ulster是双排扣的,并且,传统来说,还要更长一点。希望各位能够买到自己喜欢的颜色哦。

经典男装大衣 Crombie Coat

在我阅读很多男装博客的过程中,我发现了一件新的大衣!我好兴奋!真的在很久很久以后,终于又被我找到了一件!就是Crombie Coat,我的天,从来没听说过,这是个什么样子的大衣呢! 谷歌搜索之,福布斯的网站上有一篇专门的这个文章,看起来错不了了! 哇,牛逼大了,Crombie就是男士时装的标志!自古就被披头四,英国皇室,万人迷加里格兰特,贝克汉姆所喜爱。英国皇室?那更加错不了,一定是经典男士服装。它的特征是什么呢? 四分之三的长度,天鹅绒的领子,和衣服颜色有一些对比。 没了。 WTF?! 这两个要求倒不是不好理解啦,四分之三长度,那么就是在膝盖那里,天鹅绒的领子,其实最标准的Paletot Coat也是同样的要求,可是这个Crombie Coat到底长什么样啊? 根据Mencyclopaedia的定义,Crombie在不同的国家,指代了不同的服装款式,在俄罗斯,它指的是各种各样的风格,双排扣的,单排扣的,有门襟的,没有门襟的,槽领的,什么颜色的都可以,共通点是都是精英穿着,主要是政治人物或克虏伯。在英国,指的就是带有天鹅绒领子的Covert Coat,也就是切斯特大衣的一个小改款。一般是银行家和绅士的心头好。丘吉尔就穿了槽领的,乔治六世就穿了双排扣尖领的。在加拿大, 澳大利亚和美国,款式就更加多种多样,当然,各种稀奇古怪的,都被历史的车轮碾的粉碎了。 那么Crombie Coat到底是什么样的呢?答案是,上面说的款式,全都是,因为。。。。它是个牌子而已。 1805年成立的Crombie一开始是个纺织厂,然后专注于向萨维尔街供货,而这里,又是高端人群定制衣服的地方。Crombie于是决定打通上下游,自己开始制作和提供定制大衣,然后,成为了高端人群的大衣的首选品牌。所以说,如果一个人说他穿的Crombie Coat,你也不知道是什么款式。 我从它官网上拿了一幅图,官方自己说,三个方面是它的标签,一个天鹅绒领子,一个英国本土生产的羊毛面料,然后是红色的内里。 所以,我们知道了,Crombie Coat根本不是一个真正的大衣款式。个人来说,我不喜欢没有搞清楚就瞎说一个Coat,假如我推荐别人买东西,我一定会先说款式,因为款式决定了你的搭配和需求,如果要求推荐品牌,才会说那个值得,或者哪个能够给你其他方面的满足,比如历史感,比如虚荣。如果你说你要买大衣,有人说你买个Burberry大衣,我只会觉的他根本不懂。 同样的东西,还有Gucci Loafer。 实际上呢,这个鞋的名字叫做Horsebit Loafer,只不过Gucci的这双鞋得到了广大消费者(它的消费者)的认可,所以产生了这种趋势。这不是Gucci的错,就像Crombie Coat这个名称的出现,不是这家公司的错,但是作为知识的普及者,这样是不对的。 总结 首先,没有什么新的大衣款式,这个名称更多知识品牌含义。另外,他家的商品并不贵,相比一线,或者说那些时装品牌来说,选择合适的款式,加上他家对质量细节的关注,包括说,这个品牌的价值,还是一个不错的选择。我就买了一件。

经典男装大衣 Loden Coat

在我昨天才说,战壕大衣是我已知的最后一个经典大衣款式之后,今天就来打自己的脸了。我多番搜索,想看看是否还有遗落的明珠,果然被我找到了。 前面介绍的那么多款大衣,基本上来说,都算是英国发扬光大的,虽然说,并不是每一个的起源都是英国。但是这一款,是根正苗红的欧洲大陆大衣,也完全是由欧洲大陆发扬光大的。开始是奥地利的农民穿来在阿尔卑斯山上牧羊的。所以从功能来说,就是要防风,防雨。Loden这个词,其实也不是指款式,而是指对羊毛的处理工艺,我在这方面不专业,把看到的知识精简一下,就是将羊毛压缩成原始长度的三分之一,然后再纺织,这样做的好处,就是使得密度更高,所以有防风防水的效果。另一方面,这样在羊毛编织物当中,又存在着空气团,这个空气团像鸟的羽毛一样,也可以起到隔绝冷空气的作用。这种布料放入水中,可以吸收自己重量一半的水。 接下来来介绍它的特征,先上张图,然后大家可以看着图来对比。 特征 斜插口袋 长度大约到膝盖 算上脖子处的口子,一共4个 有脖挡,就是可以横过来扣起来的那一条 领子比较宽,而且下面的领子也完全不是西装领 版型宽大,甚至有点像斗篷 袖子口有收紧的扣带 背后高“开叉”,其实不能叫开叉 最标志性的,肩膀会突出来,为了挡雨 可能第8条和第9条从上图中看的不明显,接两张图大家就懂了。 颜色上来说,最传统的就是上图的深绿色,然后是深灰色。这个大衣,基本上来说,不太有鲜艳的颜色,所以相比于风骚的英国人来说,欧洲大陆的还是更朴实一点。 在德国,还有Loden夹克,也就是短款的,但基本来说,除了德国人爱好意外,这个潮流没怎么走出去,而且,我们介绍大衣,就不考虑那个了。 总结 这件大衣,从流行程度和知名度来说,都完全比不上英伦的那些大衣,但是版型还是非常有辨识度的。颜色低调,很多人说,适合老男人,我倒也不反对,作为一个有质感,懂服装的绅士,我是不介意衣橱里有一件Loden Coat的。

经典男装大衣 Trench Coat

说起标志性来,它的显著程度,可能还要超过渔夫大衣,这最重要的,可能要归功于Burberry,因为Burberry除了他的格子以外,就是这件标志性的风衣最让人难以忘怀了。 这个大衣的历史,我就不去深究了,一样,在一个没有明确文献记录的领域,这些事情都像一些无头公案,即使我说的有理,也没个定论,我最主要的,还是想帮大家选择经典的,各个细节都让人觉得有历史韵味的衣服。 Thomas Burberry创立了Burberry这个品牌,而品牌创始时候的商品,就是战壕大衣。但是,这个款式,他却不是原创,而是Aquascutum,应该还是有不少人知道这个牌子,目前还在,但是似乎在哪都销量上不来。 “雅格狮丹(Aquascutum)是一家总部位于英国伦敦的奢侈品牌服装制造公司。最初为家族企业,1990年为日本Renown纺织所有,2009年为耶格所有,2012年出售给香港的YGM贸易,2017年出售给山东如意科技控股公司济宁如意投资有限公司。 雅格狮丹成立于1851年,当时的裁缝、商人约翰·爱默里在摄政街46号开设了一家高档男装店,是为雅格狮丹的前身。1853年发明防水羊毛,他将此注册为专利并将商店改名“Aquascutum”,这个词来自拉丁语,意思就是“防水”。1897年获得英国皇家认证。“ 看的出来,一路被转手,这肯定是品牌其实已经无力支持自己的地位了。目前在售的战壕大衣,价格和Burberry还是在完全一个水平上。 说到这个大衣的流行,也不得不感叹造化弄人。是在一战结束后,英国政府发现自己仓库里还有大量的这个服装,所以只好低价转手给公众,突然这件衣服就成为了街服,自然流行开来,另一方面来说,这件大衣最大的优势,就是防水性比较好,自然也适合英国的天气。 战壕大衣,从细节处来说,需要关注的点,远比我前面介绍的大衣多很多,如果一个一个写出来,太费劲,我也给大家一个简单的办法,给你一张示意图,当你看到商品时,和它对比一下,如果相差只有一两处,那么基本上不会错了。 在这里,额外说一下Burberry这个品牌。 其实它在1999年以前,是叫做Burberrys’,懂英语的人都知道,这是Burberry一家的意思,在1999年后,改名现在的样子,同时改动的,还有它从一家生产经典耐用服装的历史公司,成为了时尚公司。 转型是否成功我不知道,但是作为希望穿着传统经典服装的人来说,如果你可以买到Burberrys’的战壕大衣,请买那个。因为那个时候的商品全部都是英国本土生产,而现在的,基本都转到东欧去了。 这件大衣还有另外一个特点,就是男女款都有,并且差别不大。要知道其他介绍的大衣款式中,可没有针对女士的。 总结 我知道今天的文章写的有点偷懒,不过还好有张图,总算也能起到知道作用。这么一件标志性的衣服,其实买个Burberrys’的,也说的通吧。

经典男装大衣 Peacoat

这次介绍的大衣,有两个特点,一,它的名字是一个词,而不像其他的是两个词,另外一个特点,就是短。在前面介绍过的那么多中大衣中,只有Guards Coat还有稍微短一点的款式,或者说,在屁股下面一点点是可以介绍的,其他的大衣,基本上都应该最短在大腿中,而Ulster Coat都一定要在膝盖以下了。 这件衣服的流行或者说比较常见的场合,是军队里,而且,又是海军。为什么海军这么需要大衣呢。。。。。陆军不需要吗?还好陆军也有战壕大衣可以撑场面。它的短,也是为了行动的方面,而且相比其他的大衣来说,它更修身,而且它的指导性穿搭,里面也是高领毛衣,而不是西服。从这几条来看,都可以说它是一个非主流大衣,或者,更具功能性的大衣。 说到它的特征,其实不算多,当然,如果你能买到完全符合的,那应该还是需要烧烧高香的。 短。这个已经解释过了,就是比一般西服长一点,大概就在屁股蛋这个位置。 材质。羊毛不用多说了,然后美国海军使用80%羊毛加20%聚酯纤维。所以,这个对材质的要求算是放松一点了。 3*2或者4*2的平行的扣子,然后在领口有另外两个扣子(其实是一个扣子,一个扣眼),间距长,且由一条绳子连起来。 口袋是垂直的(其实还是有一点点的倾斜)。 上图应该是非常的清楚明确了。 其实还有一个特征,就是它的扣子。 特征在两个方面,一个是金属光泽。不管是真的用黄铜做的,还是用塑料做的,都是处理成这种金属光亮的颜色,也有用银来做的。另一个,就是扣子上面是有花纹的,船锚啊,皇冠啊,等等,都在表示这个服装原本的用途。 下面是一个目前世面上最常见的peacoat。 颜色,长度,材质都是很不错的,如果一定要说的,就是没有领口的那个横条的扣带。我个人会觉得,如果有那个,会是更加标志性,更加经典的服装,但是如果遇不到,这一件的款式、细节,已经是上上选了。这个男模里面穿了羽绒服,打叉。 总结 大衣里面的短款,不用左看右看了,来一件吧。

经典男装大衣 Duffle Coat

这件大衣,是你能看到的所有绅士认可,正统服装中,唯一带有帽子的。当然,不是说绅士不戴帽子,相反,绅士的帽子品种可一点也不比大衣少,但是衣帽在一起的,独此一家,别无分号。 中文名是渔夫大衣,虽然即使从历史来看,这件衣服也不是由渔夫开始,或者导致流行的。但是这么叫就这么叫吧。 大家都认同的起源,是比利时,用小镇Duffel来命名。然后在一战的时候,由英国军官Sir Bernard “Monty” Montgomery和Sir David Stirling发扬光大。 我们要讨论的,是它的特征,也就是在市面那么多一眼就能认出是渔夫大衣的产品中,哪些是正统的,或者更加坚守历史传承的。 布料 一句话,所有的大衣,除了战壕大衣以外,一开始都是羊毛做的,而且,越厚重越好,因为这就是保暖的衣服。目前,美国军队里认可的渔夫大衣,材质是80%的羊毛和20%的人造材质,比如聚酯纤维。所以,如果你能买到100%羊毛的,那么就选这个,如果买不到,记住不要买含羊毛量80%以下的。始终要强调一点,男士的服装,如果你选择经典款式,只要不坏,或者身材不完全不合适,是可以一直穿的。所以,选好的! 版型 一开始的时候,这款大衣是非常非常宽松的,原因是让海员即使穿着这件大衣,还是可以自由的活动,比如爬楼梯,桅杆之类的,留有空间。但是这样也非常的不保暖,后来衣服逐渐变得更贴合体型了。但是,记住,大衣从来都不是要修身的,即使轻微修身,这也不是它最主要的目的。大衣底下,是穿西服夹克的,所以适当的空间是必须的。长度相对来说就比较宽松点,从屁股一半,到膝盖,中间任何长度,都是可以得。 扣子 这个扣子可以说是渔夫大衣最标志性的特征了,任何人看到这个扣子,就认出这件大衣。很简单吧。扣子一般来说,是4颗,但是如果只有三颗,也没问题。从材质来说,一开始是木头的,然后英国一些为上流人士设计服装的,将它改为了牛角材质。多说一句,这也是高端西服的纽扣应该使用的材质。现在的大多数商品,都用塑料了。从我们买衣服来说,当然是能买到牛角的就牛角的,不然就买木头的,塑料的,就算了。而且英国的改款,还将扣绳这一块改成了皮质的,这个倒是不强求。 脖挡 这个词是我瞎翻译的,但是这是我目前在看商品的时候,发现的一个明显的区分点。不少渔夫大衣都把这个给落下了。虽然说有和没有,都不影响它是渔夫大衣,但我个人会选择这个有的,因为它更传统。 肩部加厚 这一点上和战壕大衣很像,就是肩膀上还两边各加厚了一层。目的就是因为下雨也好,在海上也好,水如果到了肩膀上,不要完全地打湿衣服,渗入到里面的衣服上。 口袋 最正统的,补丁口袋,但是我们也能看到不少带盖的口袋。这个看个人偏好吧。我喜欢补丁口袋。 袖口和下摆 这也是一个看这个大衣是否想遵守传统的地方,就是袖口和下摆都有一圈封边。 虽然讲了很多,但是我觉得,一幅图就完全足够涵盖这些特征了,请看 最后说一下颜色,最传统的,当然是这个驼色,但是如果你的大衣全部都是驼色,那也实在是没办法看,而且这件衣服在40-50年代被美国常青藤高校看上后,很多鲜艳的颜色也出来了,比如我觉得挺好看的红色。 总结 有人说这件衣服浓浓的学生气,我倒不这么认为,仅仅能说它在绅士的服装里,算是最轻松最不正式的。作为一件如此标志性且有特点的大衣,首先,每个绅士都该有,其次,找个亮瞎眼的颜色吧!

经典男装上衣 Hacking Jacket

历史 几乎所有的男士经典服装,都和骑马这件事有着或多或少的联系,因为这是欧洲贵族的一个长期爱好,我还记得几年前去瑞典,在飞机上看到一栋海边的别墅,其实城堡更准确,房子和海之间有超大一片绿地,然后一个人骑着马往房子方向去,不得不说,相比于开着超跑在路上炸街,这个从任何角度来说,都更上档次!